Максимальная мощность розетки. Расчет нагрузки электропроводки

Как вы относитесь к тройникам и двойникам, работающим в бытовой проводке? Предполагаю, что неоднозначно. Они позволяют эксплуатировать бо́льшее количество электрических приборов, чем позволяет число розеток. Но пользоваться ими следует аккуратно.

Вот об этом и пойдет речь ниже. Надеюсь, что мои советы электрика помогут вам, как домашнему мастеру, занимаясь ремонтом квартиры своими руками, правильно подключать розетки к домашней проводке, пользоваться ими надежно и максимально безопасно.

Идея рассказать об этом зародилась после появления комментария от читателя Mmoguider к статье, рассказывающей Там я ответил ему кратко, а сейчас пытаюсь объяснить подробнее.

На какую мощность рассчитана розетка

При обращают внимание на номинальный ток, при котором он может длительно эксплуатироваться. Его величина маркируется с тыльной стороны корпуса.

Этот номинал нельзя превышать. Иначе возникнет режим, когда температурный нагрев от проходящего тока станет значительно превышать способности конструкции отводить тепло в окружающую среду. Это приведет к выгоранию контактов, может стать причиной пожара.

Представим, что в розетку на 6 ампер включен тройник с подключенным телевизором, блоком питания стационарного телефона и зарядным устройством мобильника, как показано на самой первой фотографии, или более мощный утюг на 1000 ватт мощности.

Через розетку и вставленную в нее вилку или тройник станет протекать ток нагрузки ко всем подключенным потребителям.

Прямо на картинке показан расчет рабочей нагрузки, который будет 4,5 А, что меньше, чем номинальная величина. Значит, мы имеем запас мощности, а розетка не перегружена.

Однако, если запитать от нее моющий пылесос с потреблением на 2000 ватт, то ток составит 2000/220=9 ампер. Эта величина больше, чем может выдержать розетка и ее механизм сгорит.

На какую мощность рассчитана бытовая домашняя проводка

Мы пришли к выводу, что величина тока в розетке может быть:

1. нормальной для коммутируемых приборов;
2. или критической, создающей предпосылки для возникновения аварий в бытовой проводке.

Заострим внимание на втором пункте. Электрики хорошо понимают, что все розетки подключаются параллельно. Это значит, что суммарное сопротивление их потребителей увеличивает общий ток через домашнюю проводку.

Нормальный режим эксплуатации

Рассмотрим две группы потребителей, запитанных по собственным цепочкам:

1. холодильника с мощностью до 1000 Вт через розетку на 6 ампер и свой автоматический выключатель;
2. стиральную машину и моющий пылесос по 2000 ватт каждый, включенные по индивидуальным розеткам 16 А через отдельный автомат силовых цепей.

Все цепочки и розетки работают в нормальном режиме, имеют запас по току и резерв мощности. Ток в двух розетках не превысит 9 ампер. В то же время через автоматический выключатель пойдет 18 А, что недопустимо для номинала на 16. Поэтому автомат надо выбирать больший: на 20 или 25 ампер.

Вводной автоматический выключатель станет пропускать через себя 22,5 А, что исключит его номинальную величину уже на 20 ампер.

Аварийный режим эксплуатации

Число потребителей то же самое, но, их подключение выполнено через тройник к одной розетке на 16 ампер.

Все токи от потребителей собираются в тройнике. Вы точно знаете его предельную нагрузку?

У меня работает такой, как на первой фотографии. Его номинальный ток всего 6 ампер.

Однако продолжим анализ, допустив, что тройник не сгорит, хотя это маловероятно. Все токи силой 22,5 ампера станут протекать через розетку на 16 А и автомат. Возникает аварийная ситуация, которая должна быть предотвращена защитами.

Как выбирается электропроводка

Обратим внимание на этот вопрос потому, что токонесущие жилы должны надежно передавать приложенную к ним электрическую мощность, создавая нагрев металла и его изоляции не выше допустимой температуры. В противном случае диэлектрический слой нарушатся и через него пойдут токи утечек.

Тогда потенциал фазы может в любой момент оказаться на корпусе бытовых приборов или металлических строительных элементах, что приведет к электротравмам жильцов. Единственная возможность их предотвращения - . А если его нет, как обычно бывает, то неприятности обеспечены.

Напоминаем, что в местах плохого соединения проводов и нарушенных электрических контактах скачком возрастает температура. Она способна привести к пожару.

Провода в старых зданиях

Принцип обеспечения населения электроэнергией в советские времена решался за счет создания нескольких типовых проектов прокладки проводки в квартирах. Тогда это был оптимальный вариант решения задач государственного строительства.

Провода, с учетом невысоких по нынешним меркам нагрузок, выполнялась из алюминиевой проволоки 2,5 кв мм. На входе в квартиру работал счетчик на 5 ампер, а в каждой комнате было по две розетки. Их запас мощности был достаточен.

Сейчас же мощности бытовых приборов, да и их количество в каждой семье, резко возросли. А люди так и живут со и пользуются тройниками и удлинителями, что может привести к печальным последствиям.

Современные нагрузки могут создавать аварийные ситуации в старой алюминиевой проводке, которая рассчитана максимум на 20 ампер.

Современная проводка

Алюминиевые провода и кабели для прокладки в жилых помещениях действующими правилами уже запрещены. В старых же зданиях одни жильцы их меняют своими руками, а другие продолжают эксплуатировать, надеясь на русский «авось».

Для подключения розеток используют только медные провода и кабели с поперечным сечением жил на 6, 4 или 2,5 кв мм. При этом надо учитывать, что они выдерживают усредненный для разных условий эксплуатации ток на 27 А для 2,5 квадрата, 38 - для 4 и 46 ампер для 6 мм кв. Большие же нагрузки нет смысла рассматривать.

Как автоматические защиты обеспечивают электрическую безопасность

Мы разобрали нормальные режимы питания бытовых приборов по величинам создаваемых ими нагрузок для проводки и розеток. Эти токи должны надежно передаваться от источника электроэнергии к потребителю.

Теперь допустим, что внутри стиральной машины лопнул шланг с водой, а по влажному месту потенциалы фазы и нуля замкнулись. Или, например, неопытный домашний мастер просверлил кабель, находящийся под напряжением.

В обоих случаях сразу возникнет ток короткого замыкания, который сопровождается электрической дугой. Ее мощность не только сжигает изоляцию, но плавит проводку, разбрызгивая жидкий металл меди искрами во все стороны.

Чтобы предотвратить развитие пожара используют автоматические выключатели, которые в доли секунд полностью снимают напряжение с защищаемого ими оборудования. Их надо правильно подбирать по многим параметрам.

Этот вопрос изложен отдельной статьей и принципах его работы. Рекомендуем ознакомиться. Обратите особое внимание на проверку петли «фаза-ноль». Ее до сих пор мало кто делает. А это очень важно.

Как способы подключения розеток влияют на нагрузку домашней сети

Технология прокладки электрических проводов внутри квартиры может быть выполнена различными методами. Эта тема подробно изложена в статье под напряжение. Ознакомьтесь.

Один из методов обеспечения дизайна комнаты со старой проводкой состоит в использовании розеточных блоков, как показано на фотографии.

Только не забывайте о том, что необходимо постоянно контролировать подключенную к нему нагрузку и не допускать ее превышения для номиналов розеточного механизма, задействованных проводов и автоматических выключателей.

Наиболее безопасный способ подключения розеток - радиальный с питанием их от индивидуальных автоматов. Поскольку он самый затратный, а метод шлейфа - рискованный, то оптимально коммутировать розетки смешанным вариантом с контролем протекающих нагрузок.

Пришла пора подвести итог: подключать розетку к бытовой сети необходимо надежно и безопасно. Домашний мастер, выполняя эту работу, должен соблюсти баланс между:

Обратите внимание на все 4 пункта. А сейчас рекомендуем посмотреть видеоролик владельца RozetkaOnline «Как подключить розетку».

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false > Печать

Рассмотрим расчет нагрузки. Для расчета вам придется воспользо­ваться только одной формулой: Ток (А) = Мощность (Вт)/Напряжение, 220 (В).

Для потребителей-приборов, которые вы будете «втыкать» в розетки, основная характеристика, которая нам нужна - мощность (ватты, киловатты). Ее обычно указывают в паспорте и (или) на самом приборе.

Для розеток, вилок, автоматов защиты важна иная характери­стика - сила тока (амперы). Ищите маркировку на корпусе изделия.

Теперь попробуем произвести несложные расчеты. «Плясать» надо от тех приборов, которые вы планируете использовать в вашей бане, например:

♦ 1 лампа в парилку - 60 Вт;

♦ 1 лампа в душ - 60 Вт;

♦ 1 лампа в предбанник - 100 Вт;

♦ 1 лампа для освещения крылечка - 100 Вт;

♦ холодильник - 200 Вт;

♦ тепловентилятор (или иной нагревательный прибор) - 2000 Вт;

♦ насос - 600 Вт.

ИТОГО: 60+60+100+100+200+2000 = 2520 Вт.

Примечание.

Мощности отдельных приборов могут несколько отличатся, но для расчетов это непринципиально.

Подставляем полученную сумму в формулу: Ток (А) = 2520 Вт/ 220 В. Получилось: 11,45 А. Немного. Подбираем провод. Вот некоторые приблизительные цифры соотношения сечения провода и силы тока: 1,5 мм 2 - 16 А; 2,5 мм 2 - 25 А; 4 мм 2 - 32 А; 6 мм 2 - 40 А. Все это относится к проводу с медной токоведущей жилой.

Внимание.

Алюминий сейчас в домах для внутренней разводки использовать запрещено. И даже если у вас остались запасы, применять алюми­ниевый провод по ряду веских причин не стоит.

Таким образом, для того, чтобы пропустить ток примерно в 12 А достаточно будет медного провода сечением 1,5 мм 2 или, как говорят, полтора квадрата. Но провод мы ставим надолго.

Неизвестно, как сложатся обстоятельства в будущем. Может быть, нам захочется установить в бане еще какие-нибудь электроприборы. Например, вскипятить самоварчик или чайник, подогреть дополнительно воду водонагревателем или к наружной розетке подключить циркулярку. Конечно, мала вероятность, что все это будет работать одновременно, но несчастный случай потому и случай - чем черт не шутит?

Совет.

♦ до 4 мм 2 - от щитка в доме до распределительной коробки в бане;

♦ до 2,5 мм 2 - магистральная разводка, идущая по помещению и на розетки.

Желательно приобрести розетки, рассчитанные на ток не менее 10 А, лучше - 16 А. Тогда можно быть относительно спокойным. В щитке при 16 А розетке ставим выключатель автоматический (ВА) номиналом не более 16 А.

Если купили десятиамперные розетки, то придется ставить ВА на 10 А. И не больше.

Примечание.

Автомат защиты подбирается по самому слабому звену в элек­трической цепи.

ВА будет защищать от КЗ и перегрузки в сети. Вдруг кто-то включит в одну розетку сразу калорифер (2 кВт) и такой же мощности электро­чайник. Ток, который потечет по цепи, будет 18 А, что превысит номи­нал A3 (16 А), и он, через некоторое время, сработает на отключение. Розетка не начнет нагреваться, как утюг - пожар не случится.

Если в бане планируется более разветвленная сеть, то можно уста­новить дополнительный распределительный щит, где смонтировать несколько автоматов и УЗО, защищающих разные цепи. Например:

♦ главный щит - выключатель автоматический (ВА) UI +N 25 А, провод ответвления в баню - 4 мм 2 ;

♦ распределительный щит в бане (РЩ) - У3040А 30 мА, ВА 16 А: провод 2,5 мм 2 - розетки 16 А - 2 конвектора по 1 или 1,5 кВт; ВА 16 А - провод 2,5 мм 2 - розетки 16 А - водонагреватель 1,2 кВт, насос 0,6 кВт, холодильник 0,2 кВт, прочая незначитель­ная нагрузка; ВА10 А - провод 1,5 мм 2 - светильники.

Для сильно обеспокоенных своей электробезопасностью следует защитить линии в парилке и моечном отделении УЗО 10 А или 16 А 10 мА или подключить нагрузку через разделительный трансформатор.

Так, как установить розетку — это занятие довольно-таки серьезное, мы сочли необходимым опубликовать данную статью, с помощью которой Вы узнаете все аспекты данного дела, не только как правильно установить розетку, но и как рассчитать ее мощность и как подключить ее к электросети.

Ведь от правильно монтированной розетки зависит пожаробезопасность, правильное функционирование сети в целом и подключенных к розетке потребителей (приборов). Кроме того, работы всего на 5, ну 10 минут с монтажом на все-про все, а по средним тарифам электриков работа оценивается в 2-3$. В общем, небольшая, но информативная статья.

Способы монтажа розетки

Монтаж открытым способом . На плоскость стены устанавливают подрозетники из термостойкого, токонепроводящего материала толщиной 10мм (текстолит, гетинакс, асбоцемент и др.), на который и устанавливают розетку данной конструкции, рассчитанной для открытого крепления. Корпус розетки снимают, подсоединяют провода, розетку привинчивают к подрозетнику и одевают корпус.

Монтаж закрытым способом . Перфоратором с коронкой просверливают отверстие в стене, закладывают монтажную коробку на алебастр или на дюбеля, предварительно вывести в нее провода. С розетки снимают пластмассовый корпус, подсоединяют провода, и, после твердения алебастра закладывают в монтажную коробку и фиксируют, зажимая креплениями к коробке.

Способы присоединения проводов к розетке

Винтовое соединение. Зачищенный провод вставляется в специальное отверстие и зажимается при помощи винта. Это соединение считается менее надежным, так как ток, который имеет частоту 50Гц (бытовой ток), создает колебания, вибрации за счет которых винт со временем расшатывается и начинает коротить, что является пожароопасным фактором; время от времени нужно подтягивать винтовые соединения, не дожидаясь, пока расплавиться розетка.

Зажимное соединение. Провод вставляется в разъёмное отверстие, расширяющееся при условии нажатия на специальную клавишу. При отжатии кнопки отверстие сжимается, плотно обхватывая зачищенный провод, находящийся в отверстии зажима. Когда речь идет о том, на какой высоте устанавливать розетки, то это не менее 25 см от уровня чистового пола и 50 см от приборов для отопления.

Розетки рассчитаны на определенную максимально допустимую силу тока, посему установка розеток с меньшей допустимой силой тока, относительно электросети недопустима. Евророзетки бывают рассчитаны на силу тока 10А и 16А. Напряжение бытовой электрической сети равно 220В.

Исходя из этих данных можно вычислить допустимую мощность прибора- потребителя, подключаемого к данной розетки: 16А х 220В=3520Вт; 10А х 220В=2200Вт. Но производятся и розетки старого образца 6А: 6А х 220В=1320Вт; в них, кстати отсутствует заземление, посему, они не котируются по евро стандарту.

Для обычной жизни среднестатистической семьи требуется все больше электричества. Это связано с тем, что благосостояние населения нашей страны растет, появляются новые виды различных бытовых устройств.

Все чаще получается так, что количество розеток в квартире ограничено, а приборов, которые необходимо подключить и постоянно использовать, очень много.

В одну розетку можно подключать только ограниченное количество электроприборов

Какую нагрузку может выдержать одна розетка?

Вопрос о том, сколько можно вилок воткнуть в один удлинитель, довольно запутанный. Ведь существует множество факторов, от которых зависит выносливость электропроводки в каждом конкретном случае. Для того, чтобы определить возможности одной розетки, необходимо разобраться в некоторых понятиях и определениях.

Напряжение . Это физическая величина, которая показывает работу по перемещению заряда от одной точки электрической цепи до другой. Единицей измерения принят Вольт. Для нашей страны принято напряжение 220 V. Этот показатель обязательно нужно учитывать, так как он используется для расчёта нагрузки, которую выдерживает розетка.

Сила тока . Это отношение количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность к времени этого прохождения. Измеряется она в Амперах. Для наших розеток эта величина, в основном, равна от 6,3А до 10А.

Приборы для измерения силы тока

Мощность . Показывает скорость преобразования, потребления или передачи электроэнергии какой-либо системы. Измеряется в Ваттах. Мощность электроприборов указывается в технических характеристиках, а так же, как правило, на корпусе.

Допустимая нагрузка на розетку – это показатель того количества Ватт, которое может выдержать как сама розетка, так и проводка, при одновременной работе нескольких приборов или одного мощного прибора.

Простой расчет с имеющимися у нас показателями будет выглядеть так: для расчета допустимого количества Ватт, нужно просто умножить силу тока на напряжение. Для наших отечественных розеток такой расчет будет выглядеть так: 6,3А * 220V = 1386 Вт. Таким образом, суммарная мощность приборов, которые можно одновременно подключить в одну розетку не должна превышать 1386 Вт.

Защита от скачков напряжения в квартире

Для того, чтобы предотвратить скачки напряжения в электросети и защитить проводку от перегрузки, нужно соблюдать осторожность в пользовании удлинителями и тройниками. Когда в сети возникает перегрузка, проводка начинает нагреваться и может произойти короткое замыкание, либо возгорание.

Немаловажен так же такой фактор, как сечение проводки (упрощенно – ее толщина), от которой зависит ее выносливость. Поэтому, в идеале, необходимо рассчитывать нагрузку не только на отдельные розетки, но и на всю электросеть квартиры. Тогда будет проще определить общую допустимую мощность электроприборов, ламп и люстр . Такие меры предосторожности особенно полезны в старых домах.

Чтобы не возникало проблем с недостатком розеток, планировать их расположение и количество необходимо заранее. При капитальном ремонте квартир, проводку часто полностью заменяют на новую, с большим сечением. В этом случае допустимо установить евророзетки, сила тока в которых от 10А до 16А, суммарная мощность электроприборов, соответственно может быть намного больше.

Существуют некоторые нормы, по которым в каждой комнате должно быть не менее 2 розеток (по 1 на каждые 4 кв м площади), а на кухне – 4. Но, на сегодняшний день этого количества бывает недостаточно. Чтобы не перегружать имеющиеся розетки, лучше провести дополнительные, с учетом общей допустимой нагрузки на проводку.

Соблюдая простые меры предосторожности, так же, поддерживая проводку в доме в исправном состоянии, можно обезопасить свое жилище от пожара и долго сохранять электроприборы в рабочем состоянии.

Мало кто подходит к изучению вопроса «а сколько ампер в розетке» из праздного любопытства. Обычно такого рода проблемы возникают при ремонте или если что-то перестало функционировать. Ничего не остается, как вспоминать, сколько ампер в розетке 220В.

Какие бывают автоматы

Самый простой способ, как можно узнать необходимую информацию, - посмотреть на автомат на розетки. Сколько ампер, в нем указано большими цифрами прямо на лицевой стороне.

В гражданском строительстве чаще всего используются номиналы 6 А, 10 А, 16 А, 25 А, 40 А и 63 А, хотя существуют и иные.

Вычисления

Если человек знает выделенную мощность на определенную электрическую линию, то, сколько ампер в розетке 220 вольт можно узнать, применив простую формулу. По идее, каждый должен был встречаться с ней в школьном курсе физики.

Как известно, мощность является результатом умножения напряжения на силу тока. В классическом варианте она выглядит примерно так P=U*A. Сколько ампер в розетке рассчитывается делением. Должна получиться формула вида A=P/U.

Для наглядности подсчетов, сколько ампер в розетке 220В в России, подставим числа. Допустим известно, что выделенная мощность линии 1,32 кВт. Соответственно, для того, чтобы узнать, сколько ампер в розетке 1320 Вт поделим на 220 вольт. Получаем 6 А.

Как подобрать розетку

Перед тем, как отправиться за покупкой, необходимо выяснить, сколько выдерживает розетка ампер. Знать это не просто важно, но и необходимо. Если не будет учтено, сколько ампер в розетке максимально может быть задействовано, возможны крайне неприятные последствия - оплавление кабеля, повреждение металлических частей, а далее - короткое замыкание.

Самое главное, что потребителя должно интересовать, - мощность прибора.

По современному стандарту для домашних сетей обычная розетка должна соответствовать значению в шестнадцать ампер.

Много это или мало? Вернемся к формуле. Шестнадцать ампер умножаем на двести двадцать вольт и получаем три с половиной киловатта.

Ради интереса пройдемся по мощности основных бытовых приборов. В зависимости от модели и характеристик показатели могут меняться, но в целом для мощных потребителей они выглядят примерно так:

• Кондиционер - до полутора кВт.
• Стиральная машина - один кВт.
• Утюг - два кВт.
• Тепловентилятор - два кВт.
• Масляный обогреватель - два кВт.
• Бойлер - два кВт.
• Микроволновая печь - один кВт.
• Мультиварка - один кВт.
• Пылесос - до кВт.
• Электрокотел для обогрева - от 3 кВт.
• Электрическая плита - от 3 кВт.

Судя по выборке, для подавляющего большинства мощных, не говоря уже про лампы, торшеры, вентиляторы и тому подобные незначительные по потреблению приборы, розетки в шестнадцать ампер хватает с запасом.

Однако всегда есть исключения. Электрическая плита, особенно индукционная, может потреблять и пять, и девять кВт. И хотя понимаешь, что розетка выдержит всего 16 ампер (3,5 кВт), но включить же очень хочется. Что делать в таких случаях и как этого избежать?

Защита

Выше уже писалось о том, что несоответствие номинальной силы тока, которую может выдержать розетка, приведет к короткому замыканию.

Для даже теоретического исключения подобного действия, которое может привести к серьезнейшим последствиям, используется сразу три системы защиты.

Если с первым пунктом все предельно ясно, то второй и третий вопрос стоит рассмотреть подробнее.

Общие сведения о кабеле

Внимательный читатель наверняка замечал, что все кабели разные. Самое главное различие - металл, из которого состоит жила. Давным-давно на заре электрификации применялась сталь. Но от хрупкого, ненадежного металла с большими потерями со временем отказались.

В советском строительстве использовался алюминий. Не самый который может еще и сломаться при ремонте, но, тем не менее, он достаточно сносно выполнял свою функцию и радовал низкой ценой. Однако его время прошло.

Внутри современного жилого дома по стандарту может быть исключительно медная проводка. И дело далеко не в предрассудках строителей и проверяющих. При коротком замыкании желтый металл плавится при температуре свыше тысячи градусов, а алюминий - чуть более 600. В каком случае более вероятен пожар?

Стоит обратить внимание, что такие строгие требования только к гражданскому строительству. Во всех иных случаях алюминий используется довольно таки часто.

Сечение кабеля

Опять стоит вспомнить курс физики и уяснить, что чем толще кабель, тем большую силу тока для домашней розетки он может выдержать.

В домашней розетке отверстия для ввода сделаны идеально под сечение 2,5 квадратных миллиметра. Почему так?

Смотрим по таблице меди. На 2,5 квадратных миллиметра максимально может приходиться почти шесть киловатт и сила тока в двадцать семь ампер. Для полуторного значения эти цифры меньше в полтора раза. Каждое подключение должно иметь определенный запас по мощности в целях безопасности. Но и слишком большое сечение будет способствовать абсолютно ненужным потерям электроэнергии. Нужен идеальный баланс, который и был найден.

Так что даже, если кому-то и повезет включить очень мощный прибор в розетку с максимальной мощностью шестнадцать ампер, с кабелем ничего не случится, ведь он проложен с запасом. Однако для самого пластика и фурнитуры это подключение может оказаться фатальным.

Для этого и предусмотрена третья защита.

Автоматический выключатель

Все мы, даже втайне от себя, пытаемся кого-то обмануть. Если розеток в помещении мало, а приборов много, рано или поздно понадобится их включить в одно время. Чаще всего это происходит зимой. Переноски и переходники не самые лучшие друзья. Повышенная нагрузка, как мы помним, закончится плачевно и для розетки, и для кабеля, к которому она подключена.

Для защиты от такого обмана и создан автомат, он же пакетник. Внутри этого простого механизма установлена мембрана или пружина, или иное устройство, которое нагревается.

Если проходящий сквозь автомат ток превышает номинальное значение автомата, он отключается, тем самым защищая жилище от пожара. Восстановить рабочее значение можно исключительно вручную, щелкнув тумблером.

Стандартно применяемый автомат для кабеля 2,5 квадратных миллиметра, от которого в идеале запитаны розетки в жилом помещении - шестнадцать ампер, или 16 А*220 В=3,5 кВт.

Для полутора квадратов, которые обычно используют для освещения, - 10 А или 2,2 кВт.

В принципе, ничто не мешает поставить на кабель 2,5 квадратных миллиметров автомат, скажем, в шесть ампер. Отключаться он будет уже при превышении нагрузки в 1,3 кВт. Но стандартно используется все же 16 А - в этом случае использование электрической энергии наиболее сбалансированное и безопасное.

Вывод

Электрика безумно интересна и затягивает с головой. Главное ее понять. Если же после прочтения статьи принцип выбора розетки по мощности понятен не стал, лучше все же обратиться к профессионалу за консультацией и установкой. Электрик, как и сапер, ошибается один раз.