Vorbereitung von Wachspolituren zum Polieren von Holzprodukten. Technologie der Holzwachsimprägnierung. Behandlung von Holz mit Wachs und Terpentin

Wachs ist gesundheitlich absolut unbedenklich und wird schon lange in Betracht gezogen der beste Weg zur Behandlung von Holzoberflächen im Wohnbereich. Es bildet keinen Film auf der Holzoberfläche, sondern füllt Risse und große Poren darin und erleichtert so die Pflege von Holzprodukten. In diesem Fall wird das Holz nicht versiegelt, sondern „atmet“ weiter. Die gewachste Oberfläche ist wasserfest, kratzfest und schützt das Holz vor dem Eindringen von Insektenschädlingen. Mit Wachs beschichtetes Holz dunkelt leicht nach und erhält einen gelblichen Farbton mit seidigem Glanz, sein Muster wird heller und kontrastreicher. Dies macht sich besonders bei großporigen Hölzern, wie zum Beispiel Eiche, bemerkbar. Am häufigsten wird das Wachsen zur Veredelung von Produkten aus Eiche, Buche, Walnuss sowie vorlackiertem (getöntem) Erlen-, Birken-, Linden- und Pappelholz verwendet.

Zum Wachsen werden sowohl natürliches Bienenwachs als auch Wachs pflanzlichen Ursprungs verwendet, am häufigsten jedoch wachshaltige Mastixe, zu denen neben Wachs auch Terpentin, Trockenöl, Paraffin, Kolophonium, Öllack usw. gehören können.

Der einfachste Mastix

Der einfachste Mastix zum Wachsen von feinporösem Holz besteht aus 40 Gewichtsteilen Wachs und 60 Gewichtsteilen Terpentin. Zur Zubereitung schmelzen Sie zunächst das Wachs in einem Glas- oder Emaillegefäß im Wasserbad. Wenn das Wachs schmilzt, nehmen Sie es vom Herd und verrühren Sie es mit gereinigtem Terpentin. Mischen Sie Terpentin nicht mit Wachs in der Nähe von Feuer, da die Dämpfe von erhitztem Terpentin leicht entzündlich sind. Es ist auch besser, gefrorenen Mastix in einem Wasserbad zu erhitzen und den Behälter mit einem Metalldeckel abzudecken.

Mastix zum Wachsen von großporigem Holz

Mastix zum Wachsen von großporigem Holz hat eine komplexere Zusammensetzung. Es enthält: Wachs (30 Masseteile), Stearin (10), Kolophonium (10), Waschseife (10), Terpentin (40). Bei der Eigenherstellung eines solchen Mastix werden zunächst Wachs, Stearin und Kolophonium geschmolzen und vermischt, dann werden der heißen Mischung Seifenspäne zugesetzt (was dem Mastix Elastizität verleiht). Nachdem die Mischung etwas abgekühlt ist, wird sie mit Terpentin verdünnt und gründlich gerührt.

Tragen Sie Wachs (Mastix) mit einem Lappentupfer oder einer harten Bürste mit kurzen Borsten in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche auf. Wenn das Wachs oder der Mastix ausgehärtet ist, werden sie auf eine Temperatur von 22–25 °C vorgewärmt, bei der sie pastös werden. Nach dem Auftragen einer Wachs- oder Mastixschicht bleibt das Produkt 3 bis 24 Stunden (je nach Zusammensetzung der Beschichtung) stehen, bis das Wachs in das Holz eingezogen ist und das Terpentin vollständig verdunstet ist. Gleichzeitig können auf der gewachsten Oberfläche schmutzige graue Flecken entstehen, die bei der späteren Bearbeitung mit der Zeit spurlos verschwinden.

Die getrocknete, gewachste Oberfläche des Holzes wird mit einem Tuch entlang der Maserung gerieben. Zuerst klebt das Tuch am Mastix, doch nach und nach erwärmen sich die Mastixschicht und das Holz durch die Reibung mit dem Tuch und die Oberfläche des Produkts wird glatter. Das Reiben wird fortgesetzt, bis das Tuch nicht mehr klebt. Nach einigen Tagen wird das Reiben wiederholt und das Tuch durch Flanell oder Wildleder ersetzt. Mit der Zeit verblasst die Wachsschicht, aber durch Abreiben mit einem Tuch wird ihr früheres Aussehen wiederhergestellt. Manchmal wird die Wachsbeschichtung mit einer dünnen Lackschicht „fixiert“, die zur Hälfte mit Politur verdünnt ist.

Ed. A. Bogdanova

Die Behandlung von Holz mit natürlichem oder künstlichem Wachs dient dazu, die Oberfläche des Produkts vor Schimmel, Fäulnis, Beschädigungen und Insekten zu schützen. Mit Hilfe von Wachs kann Holz nicht nur vor Fäulnis geschützt, sondern auch seine Textur hervorgehoben werden.

Jedes Holz muss vor den Auswirkungen ultravioletter Strahlung und chemischer Zerstörung geschützt werden. Als Schutzmassen werden Imprägnierungen auf Basis von Farben und Lacken sowie auf Ölbasis eingesetzt. Wachs ist ein zuverlässiges Mittel, um Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.

Wachsen ist eine alte und wirksame Methode zur Abdeckung Holzkonstruktionen. Es gibt heute viele ähnliche Formulierungen auf dem Markt. Die fertigen Komponenten ergeben sich durch Zugabe von:

• Bienenwachs;
• anorganische Zusatzstoffe;
• Öle

Die Lösung kann sofort nach dem Öffnen des Glases verwendet werden. Nach dem Auftragen verändert sich die Platte und wird glatt und samtig. Das Wachsen schützt das Holz zuverlässig vor dem Eindringen schädlicher Feuchtigkeit und ist für die Bearbeitung aller Holzarten geeignet. Heute können Sie diese Komposition in jeder Farbe kaufen.

Technologischer Prozess

Holzqualität Baumaterial hat viele positive Eigenschaften und hält gewachst länger. Wenn Sie planen, mit dieser Zusammensetzung ein Material zu beschichten, auf dem sich bereits eine Beschichtung befindet, müssen Sie vor dem Wachsen zunächst die Oberfläche vorbereiten.

Entfernen Sie zunächst alle alten Schichten von der Materialoberfläche. Die Lackschicht kann mit einem Lösungsmittel entfernt werden, das mehrmals auf das Produkt aufgetragen wird, bis die Naturplatte vollständig freigelegt ist.

Rückstände werden mit warmem Wasser und Scheuermitteln entfernt. Alle geringfügigen Lackeinschlüsse, die nicht durch das Lösungsmittel entfernt wurden, werden entfernt mechanisch- mit einem Messer oder einer Klinge. Zur besseren Haftung der Imprägnierung muss die gereinigte Oberfläche vor dem Auftragen des Wachses angeschliffen werden. Vor dem Auftragen des Wachses muss die Oberfläche gründlich getrocknet und geschliffen werden.

Eine ebene und glatte Oberfläche des Holzes zeigt an, dass Sie alles richtig gemacht haben. Die Behandlung von Holzprodukten und antiken Möbeln mit Wachs ist eine hervorragende Möglichkeit, sie vor Beschädigungen zu schützen. Sie können damit unlackierte Holzoberflächen sicher abdecken und mehrere Schichten auf die Lackschicht auftragen.

Bearbeitung von Holz mit vorbereiteten Wachsmassen

Viele Arten von Wachszusammensetzungen enthalten weiches Bienenwachs, verdünnt mit Terpentin. Pasten werden in Dosen verkauft und sind eine Art Poliermittel. Sie werden in der Regel mit einem speziellen Tupfer aufgetragen, Sie können zum Geschirrspülen aber auch eine dicke Bürste oder Stahlwolle verwenden. Pastenwachs ist eine hervorragende Veredelungskomponente, die nach der Imprägnierung mit Öl auf andere Veredelungen aufgetragen werden kann.

Flüssigwachs wird bei der Behandlung großer Flächen, wie z. B. massiver Platten, verwendet und mit einem Pinsel aufgetragen. Bodenzusammensetzungen haben eine transparente Mastixbasis und werden unter schwierigen Betriebsbedingungen eingesetzt.

Farbige Wachse kommen in überwiegend dunklen Farbtönen vor und werden für Restaurierungsarbeiten verwendet. Ihr Zweck besteht darin, kleinere Kratzer vor dem Blick zu verbergen. Normalerweise werden Wachszusammensetzungen in Weiß oder Weiß gefunden gelbe Farbe- wie Öl, hinterlässt keinen Farbton auf der Oberfläche.

Für die Veredelung von Eichenholz werden braune oder schwarze Imprägnierungstöne verwendet, die die Natürlichkeit verstärken sollen, wenn die Diele ihre Struktur zeigt.

Um die Farbe von Zeder oder Kiefer wiederherzustellen, werden goldene Imprägnierungen verwendet, und um Mahagoni Frische zu verleihen, werden rote Mastixe gewählt. Wenn Sie eine Komposition über eine andere legen, können Sie einen sanften Übergang der Töne erzielen. Stühle und Tische sowie Gegenstände, die häufig mit der Kleidung in Berührung kommen, werden nicht mit Farbstoffen, Ölen oder Wachs beschichtet, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden.

Vor dem Wachsen von Holz sollte es vorbereitet werden. Dazu wird die unlackierte Oberfläche geschliffen und mit einem Lösungsmittel entfettet. Es schadet nicht, wenn das Brett vor dem Wachsen mit einer Grundierung behandelt wird. Dies ist jedoch nicht notwendig, da die Poren des Holzes nicht gefüllt werden müssen. Wenn eine Grundierungsschicht aufgetragen wird, muss diese mit feinem Schleifpapier geschliffen werden.

Die Wachspaste wird mit einem getränkten Tampon in kreisenden Bewegungen in mehreren Schichten aufgetragen. Nachdem die gesamte Oberfläche behandelt wurde, muss sie entlang der Holzfasern gerieben werden. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Mahlen haben, sollten Sie das Glas kurz bei schwacher Hitze erhitzen. Die zweite Schicht wird einige Minuten nach der ersten aufgetragen, das Reiben erfolgt jedoch quer zur Faserrichtung.

Nachdem die Lösungsmitteldämpfe verdunstet sind, was etwa einen Tag dauert, sollten mehrere weitere Schichten der Substanz auf die Oberfläche aufgetragen und nach vollständiger Trocknung mit einem weichen Tuch poliert werden. Wenn Sie die behandelte Oberfläche längere Zeit mit einem sauberen Tuch abreiben, können Sie sogar eine bessere Wirkung erzielen.

Merkmale des Holzwachsens

Nach dem Auftragen des Wachses ist auf der Holzoberfläche ein leichter Gelbstich zu erkennen. Dabei handelt es sich um Wachsen und Imprägnieren nach einer alten Methode zur Bearbeitung von Holzprodukten und Parkettböden. Die Struktur des Holzes wird ungewöhnlich schön, das Brett erhält nicht nur einen Hauch von Natürlichkeit, sondern verströmt auch einen wunderbaren Duft der Natur. Diese Methode gilt als eine der edelsten, da das Holz unter Bienenwachs ungewöhnlich glatt und weich wird.

Einige Handwerker polierten die gewachste Oberfläche sorgfältig, bis ein spiegelähnlicher Glanz entstand. Im Angebot sind Oleoresinwachse, die in flüssiger Form unter Zusatz von Lösungsmitteln eingesetzt werden. Die Komposition entsteht auf Basis von Bienenwachs und Kiefernharz oder Orangenöl. Das Aufkommen mechanischer Werkzeuge, Eisen, ermöglichte die Verwendung fester Stücke, ohne sie mithilfe der Chemie aufzulösen.

Bei der Behandlung von Böden enthalten harte Sorten eine geringe Menge an Chemikalien, sodass sie vor der Verwendung normalerweise sicher erhitzt werden. Heutzutage findet man auf dem Baustoffmarkt erdfarbenes Wachs. Es ist notwendig, eine solche Zusammensetzung mit Vorsicht aufzutragen, da die Möglichkeit einer ungleichmäßigen Schicht besteht, die schwer zu korrigieren ist und der Farbunterschied spürbar ist. Um die Farbe der Beschichtung zu verändern, sollten Sie keine Lehmfarbe verwenden, sondern das Holz lieber mit Beize, jedoch nicht mit Öl, tränken.

Denken Sie daran, dass eine gewachste Oberfläche eine heilende Wirkung auf den menschlichen Körper hat und eine angenehme Atmosphäre im Raum schafft. Das Geheimnis liegt darin, dass das Holz unter dem Wachs weiter atmet und es zu keiner elektrostatischen Entladung kommt.

Harzproduktion

Harz kann schnell für die Anwendung auf der Holzoberfläche vorbereitet werden. Dazu müssen Sie einen Metallbehälter mit Bienenwachs füllen und es im Wasserbad schmelzen. Der Basis werden 30 Prozent Wachs, 20 Prozent öliges Trockenöl und 50 Prozent Orangenterpentinöl zugesetzt. Nach dem Mischen der Komponenten und dem Imprägnieren mit der geschmolzenen Substanz wird das Bienenwachs abgekühlt, bis es aushärtet. Das Produkt wird zum Reiben von Holzoberflächen, Parkettböden usw. verwendet.

Regeln für die Arbeit mit Wachs

Je mehr Wachs in der Zusammensetzung gelöst ist, desto gesättigter wird die endgültige Schutzlösung, sodass dieser Prozess nach eigenem Ermessen gesteuert werden kann. Die Behandlung mit flüssigen Imprägnierungen erfolgt bei wiederholten Behandlungen der Holzstruktur; es empfiehlt sich, diesen Vorgang mehrmals hintereinander zu wiederholen.

In der Regel wird die Lösung bereits auf die gewachste Oberfläche aufgetragen. Wachszusammensetzungen für Fußböden haben eine harte Substanz und können verschiedene Arten von Wachs enthalten: auf Basis von Bienenwachs, Carnaubawachs und Normalwachs. Es gibt auch spezielle Wachse aus Erdölbestandteilen, die chemische Lösungsmittel ohne Ölbasis enthalten.

Es ist erwähnenswert, dass Wachs verwendet wird Schutzausrüstung wird das Leben deutlich verlängern Holzverkleidungen, Möbel.

Holz wachsen. Holzkitte und Imprägnierungen

Es ist wichtig, die Holzstruktur durch geeignete Veredelung hervorzuheben. Natürlich gibt es mittlerweile viele chemische Beizen und Lacke auf unterschiedlicher Basis. Sie haben ihre Vorteile, aber auch erhebliche Nachteile, von denen die wichtigsten Unnatürlichkeit und Toxizität sind. Es gibt Situationen, in denen Lacke und Beizen grundsätzlich nicht akzeptabel sind. Beispielsweise bei der Herstellung von Kochlöffeln oder Kochgeschirr.

Natürliche Biene oder Pflanze Wachs

1) gesundheitlich unbedenklich,

2) betont die Schönheit und offenbart die Textur des Holzes, es wird heller, ausdrucksvoller, leicht dunkler und erhält einen edlen Goldton, 3) die mit Wachs behandelte Holzoberfläche wird wasserabweisend und kratzfest, außerdem wird es atmet, im Gegensatz zu Lack,

4) das Holz erhält einen edlen matten Glanz, der die Augen nicht verletzt,

5) hat einen ausgezeichneten Geruch.

Vor dem Wachsen muss das Holz mit einer Imprägnierung behandelt werden. Die einfachste Imprägnierung ist Pflanzenöl, am besten natürlich Leinöl. Sie verarbeiten das Produkt in mehreren Schritten. Nach jeder Imprägnierung lässt man das Produkt trocknen und schleift es anschließend.

Aufgrund Leinsamenöl Imprägniermittel werden häufig aus Kräutern und Wurzeln (Angelikawurzel, Klette, Alant, Galgant) hergestellt. In Pflanzen enthaltene Tannine verwandeln sich in Öl und stärken bei der Verarbeitung von Holz dessen Oberflächenschichten.

Pfefferminz Öl

Hier ist ein Rezept zur Herstellung von Minzöl, das ein sehr angenehm leichtes Aroma hat:

100 g getrocknete, zerkleinerte Minzblätter werden in einen Glasbehälter gegossen, mit 0,5 Liter Pflanzenöl übergossen, geschüttelt und für 2 Wochen an einen dunklen Ort gestellt. Anschließend wird es gefiltert und verwendet.

Anschließend wird das Holz mit Wachsmastix behandelt. Der einfachste Wachsmastix wird aus Wachs und Terpentin im Verhältnis 2:1 oder Öl und Wachs im Verhältnis 2:1 (für Lebensmittel) hergestellt. Hier ist ein weiteres Rezept zur Herstellung von Wachsmastix:

Wir nehmen 100 g Wachs, 25 g zerkleinertes Kolophonium und 50 g gereinigtes Terpentin.

In einem Wasserbad das Wachs in einem Emaillebehälter schmelzen und Kolophonium hinzufügen. Nachdem sich das Wachs aufgelöst hat, fügen Sie nach und nach Terpentin hinzu. Ich füge noch etwas Propolis hinzu, es stärkt das Holz und verleiht ihm ein zusätzliches Aroma. Alles vom Herd nehmen, in ein Blechglas füllen und die Mischung abkühlen lassen. Der Mastix wird dick und pastös:

Das Produkt wird damit verrieben und mit einem Stück Stoff oder Wolle eingerieben, bis der Stoff nicht mehr klebt und ein Glanz entsteht.

Manchmal wird dem Mastix Harz oder Kirschgummi zugesetzt.

Neben Bienenwachs wird häufig auch Carnaubawachs verwendet, das aus den Blättern der brasilianischen Palme gewonnen wird. Bei heißem Wetter sondert es Wachs ab, das die Blattoberfläche bedeckt und vor Feuchtigkeitsverlust schützt.

Carnaubawachs hat einen höheren Schmelzpunkt und ist daher stabiler als Bienenwachs. Aber es ist auch dreimal teurer.

Quelle: http://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/

Drücken:

Ich habe versucht, zum Wachsen eine Mischung aus Bienenwachs und essbarem Leinöl zu verwenden.

Erhitzen Sie das Wachs in einem Wasserbad. Nachdem das Wachs geschmolzen ist, Leinöl hinzufügen und gut vermischen.

Proportionen:

Wachsöl 4-1, 2-1 – der Mastix erweist sich als hart – ähnlich wie Hartwachs, jedoch mit einem „fettigen“ Farbton.

Wachsöl 1-4, 1-2 – dieser Mastix wird in Form einer halbdicken Paste erhalten. Je mehr Öl, desto cremiger wird der Mastix. Es muss in einem luftdichten Glas aufbewahrt werden. Vor dem Gebrauch legen wir ein Tuch in das Glas, nehmen etwas Mastix und polieren das Produkt auf einer Maschine. Ich verwende diesen Mastix zum Wachsen komplexer Profile (Sauerrahm kommt überall hin).

Auf „Wachsöl“ basierender Mastix ist für „Lebensmittel“-Produkte (Gläser, Vasen für Kekse) relativ sicher. Warum nenne ich es relativ sicher? Ich denke einfach, dass es in unserem Zeitalter der Allergien früher oder später jemanden geben wird, bei dem Ihr Produkt eine Allergie auslöst. Ich persönlich kenne eine Person, die gegen Leinöl allergisch ist :)

Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Bestandteile Mastix, Wachs und Öl am umweltfreundlichsten sind und sich für die Verarbeitung von Produkten eignen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Versuchen Sie, Wachs mit anderen Ölen zu mischen – vielleicht gefällt Ihnen etwas besser.

Nur zum Spaß habe ich einmal einen mit Wacholdersägemehl und -wurzeln angereicherten Mastix zubereitet – wenn man eine Linde mit einem solchen Mastix bedeckt, verströmt sie einen zarten Wacholderduft (ein bekannter Zimmermann war zunächst verwirrt :)). Auch verschiedene Kräuter und Wurzeln verändern oft den Farbton des beschichteten Produkts – generell ein grenzenloses Sprungbrett für Kreativität.

Leinöl kann man in vielen Apotheken kaufen – dort ist es am günstigsten. Ich empfehle nicht, das in Kunstsalons verkaufte Öl für Lebensmittel zu verwenden.

Am liebsten kaufe ich Wachs „auf dem Markt der Großmutter“. Als ich einmal Wachs (in Form von Formen) auf dem Markt kaufte, stimmte etwas nicht.

Produkte können auch einfach mit einem Stück Wachs beschichtet werden: Tragen Sie das Wachs auf ein rotierendes Produkt auf, reiben Sie es gut ein und polieren Sie es dann mit Baumwolle, Wolle oder Leinen

Wachsmastix wird durch Mischen von Bienenwachs mit anderen Komponenten im Verhältnis 2:1 hergestellt, beispielsweise Terpentin, Öl (für Geschirr und andere Haushaltsgegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen) und Kolophonium.

Eines der Rezepte zur Herstellung von Wachsmastix lautet wie folgt: 100 g Bienenwachs werden in einem Wasserbad mit 25 g zerkleinertem Kolophonium geschmolzen. Während das Wachs schmilzt, werden nach und nach 50 g Terpentin hinzugefügt. Nachdem die gemischte Masse homogen geworden ist, wird sie abgekühlt. Es sollte eine plastische, pastenartige Masse entstehen.

Dieser Mastix wird mit einem Wolltuch auf das Produkt aufgetragen und durch Einreiben des Mastix in die Oberfläche poliert, bis die Klebrigkeit verschwindet und Glanz entsteht. Sie können auch eine steife Naturborstenbürste verwenden.

Der einfachste Mastix

Der einfachste Mastix zum Wachsen von feinporigem Holz besteht aus 40
Teile Wachs und 60 Teile Terpentin (nach Gewicht). Für Sie
Zuerst in einer Glas- oder Emailleschüssel über Wasser kochen
Wachs wird im Bad geschmolzen. Wenn das Wachs schmilzt, nehmen Sie es vom Herd und
Mit gereinigtem Terpentin verrühren. Mischen Sie Terpentin nicht mit Wachs
Nähe zum Feuer, da der Dampf von erhitztem Terpentin leicht austreten kann
entzünden. Es ist auch besser, gefrorenen Mastix mit Wasser zu erhitzen.
Bad, das Geschirr mit einem Metalldeckel verschließen.

Mastix zum Wachsen von großporigem Holz

Mastix zum Wachsen von großporigem Holz hat eine komplexere Wirkung
Verbindung. Es enthält: Wachs (30 Masseteile), Stearin (10), Kolophonium
(10), Waschseife (10), Terpentin (40). Mit unabhängig
Um einen solchen Mastix herzustellen, werden zunächst Wachs und Stearin geschmolzen und vermischt
und Kolophonium, dann wird der heißen Mischung Seife in Spänen zugesetzt (ergibt).
Mastix-Elastizität). Nachdem die Mischung etwas abgekühlt ist, wird sie
mit Terpentin verdünnt und gründlich gerührt.
Tragen Sie dünnes, gleichmäßiges Wachs (Mastix) auf die zu behandelnde Oberfläche auf.
Mit einem Lappentupfer oder einer harten Bürste mit kurzem Pinsel auftragen
Stoppel. Wenn das Wachs oder der Mastix ausgehärtet ist, werden sie vorgewärmt
auf eine Temperatur von 22-25°C erhitzen, bei der sie pastös werden.
Nach dem Auftragen einer Wachs- oder Mastixschicht wird das Produkt 3 bis 24 Stunden lang aufbewahrt
(abhängig von der Zusammensetzung der Beschichtung), bis das Wachs vom Holz absorbiert ist und
Das Terpentin verdunstet nicht vollständig. Gleichzeitig auf einer gewachsten Oberfläche
Es können schmutzige graue Flecken entstehen, die mit der Zeit
Nachbearbeitungen verschwinden spurlos.
Die getrocknete, gewachste Oberfläche des Holzes wird entlang der Maserung gerieben.
Tuch. Zunächst klebt das Tuch am Mastix, doch nach und nach löst sich der Mastix
Die Schicht und das Holz werden durch Reibung mit dem Stoff, der Oberfläche des Produkts, erhitzt
wird glatter. Das Reiben wird fortgesetzt, bis das Tuch trocken ist
wird aufhören zu kleben. Nach einigen Tagen wird das Reiben wiederholt und ausgetauscht
Stoff mit Flanell oder Wildleder. Mit der Zeit verblasst die Wachsschicht aber
Durch Abreiben mit einem Tuch wird sein früheres Aussehen wiederhergestellt. Manchmal
Die Wachsbeschichtung wird mit einer dünnen Lackschicht halbiert „fixiert“.
mit Politur verdünnt.

Ed. A. Bogdanova

Für Holz verwende ich schon lange Teaköl für meine Produkte. Wird in Baumärkten verkauft und soll Holz vor äußeren Einflüssen schützen. Es hat ein hohes Eindringvermögen, hebt die Holzstruktur gut hervor und polymerisiert schnell. Sie können auch dänisches Öl oder Lyanka verwenden.

Teaköl ist ein Öl, nicht jedoch Teakpalmenöl, da es fehlt. Der Name stammt von der Verwendung dieser Ölart zum Imprägnieren von Teakholz, das aufgrund seiner Eigenschaften seit der Antike im Schiffbau verwendet wird. Hierbei handelt es sich um eine Ölmischung (jeder Hersteller hat eine eigene) auf Basis von Leinöl, die (im Vergleich zu Ölen auf anderen Basen) tief in das Holz eindringt und das Holz entsprechend schützt. Im Gegensatz zu Danish Oil bildet es keinen Film auf der Oberfläche.

Holz bronzieren

Beschichten Sie Holzgegenstände mit einem Pinsel gleichmäßig mit einer verdünnten Lösung. flüssiges Glas Anschließend werden sie mit Goldbronze aus einem Gefäß bestreut, dessen Hals mit Musselin umwickelt ist. Nach dem Trocknen haftet die Bronze so stark am Objekt, dass ihre Oberfläche mit Achat poliert werden kann. Diese Methode empfiehlt sich zum Bronzieren von Bilderrahmen und anderen Gegenständen.

Holz wachsen

Für das Wachsen teurer Holzmöbel gibt es eine relativ einfache Methode zur Herstellung von Wachs. Dazu müssen Sie 100 Gramm gutes gelbes Wachs nehmen, das zerkleinert werden muss, und 12 Gramm Mastix oder 25 Gramm zu Pulver zerkleinertes Kolophonium hinzufügen. Die aufgeführten Stoffe werden in ein Gefäß gegeben und über einem Feuer geschmolzen. Nachdem die Masse geschmolzen ist, nehmen Sie sie vom Herd und geben Sie 50 Gramm warmes Terpentin hinzu. Alles gründlich vermischen. Zum Auftragen sollte eine kleine Menge der resultierenden Mischung mit einem Wolltuch über das Holz gerieben werden. Auf diese Weise behandeltes Holz erhält einen sehr schönen und sanften Glanz.

Holzbeize

Es gibt die folgende Methode zum Lackieren von Holz, die gegenüber der traditionell verwendeten Lackiermethode den Vorteil hat, dass das Holz bei dieser Methode bis zu einer beträchtlichen Tiefe mit Farben gesättigt wird und anschließend poliert werden kann, ohne die aufgetragene Farbe zu beschädigen malen. Die Methode ist wie folgt. Nachdem Sie den Teig aus Roggen-, Weizen- oder Kartoffelmehl zubereitet haben, verteilen Sie ihn in einer 0,5 mm dicken Schicht auf einem Blatt Papier, Karton oder einer dünnen Dose. Auf diese Schicht werden Farben in Pulverform oder im halbflüssigen Zustand aufgetragen, in dem sie zur Herstellung von farbigem Papier verwendet werden. Anschließend wird alles auf den zu bemalenden Gegenstand aufgetragen; Auf das Papier oder den Karton wird ein perforiertes Blechblech gelegt und mit Heftklammern befestigt. In dieser Form wird das Ganze in kochendes Wasser getaucht. Dabei lösen sich die Farbstoffe auf, dringen in das Holz ein und der Teig härtet so fest aus, dass er die aufgetragenen Farben in der Nähe hält und verhindert, dass sie miteinander verschmelzen. Auf diese Weise können Sie Holz gleichzeitig in verschiedenen Farben streichen, ohne dass diese verschmelzen; Sie können Adern, Muster usw. in allen möglichen Farben auftragen. Je tiefer die Farben in das Holz eindringen müssen, desto länger müssen die Gegenstände darin bleiben heißes Wasser. Am Ende des Lackiervorgangs wird der Teig mit Wasser abgewaschen und die lackierte Oberfläche in einem dunklen Raum gut trocknen gelassen. Anstelle der direkten Verwendung von Trockenfarben in Pulverform, wofür alle in der Färberei verwendeten Farben geeignet sind, kann man auch auf eine andere, kostengünstigere Methode zurückgreifen, die darin besteht, sie mit Farben vorzuimprägnieren. Sägespäne und sie werden bereits in der oben beschriebenen Weise auf den Teig aufgetragen.

Vorbereitung von Wachspolituren zum Polieren von Holzprodukten

1) 25 Gewichtsteile fein gemahlenes Stearin werden zu 12,5 Teilen Terpentin gegeben und die Mischung erhitzt, bis das Stearin vollständig gelöst ist.

2) Lösen Sie 25 Teile Wachs in einem glasierten Topf auf. Wenn sich das Wachs aufgelöst hat, nehmen Sie das Gefäß vom Herd und geben Sie 40 Teile Terpentin zum Wachs.

3) Erhitzen Sie 10 Teile Kopallack, fügen Sie 40 Teile Wachs hinzu und fügen Sie, wenn sich dieses aufgelöst hat, unter allmählichem Rühren 75 Teile Terpentin hinzu.

4) 30 Teile Wachs und 1,5 Teile Kolophonium werden im Feuer aufgelöst, dann das Gefäß vom Herd nehmen und 14,5 Teile Terpentin hinzufügen.

5) 2,5 Teile Kali auf 30 Teile Wasser aufkochen lassen, dann 5 Teile fein gemahlenes Wachs hinzufügen und die gesamte Mischung erhitzen, bis eine homogene Seifenmasse entsteht.

Tischlerpolitur
(Polnisch – Eine Art Lack, bei dem es sich um eine Lösung harziger Substanzen in Ethylalkohol handelt.)

Die Auswahl der Politur richtet sich nach dem Farbton, der der Farbe des zu polierenden Holzes entspricht, von rotbraun bis Weiß oder eher farblos. Den gewünschten Farbton erhält man, wenn man zwei Grundlacke in unterschiedlichen Anteilen verwendet.

Rotbrauner Lack
1 Teil roter Schellack, 4 Teile Alkohol.

Weißer Lack
1 Teil gebleichter Schellack, 5 Teile Alkohol.

Gebleichter Schellack (Schellack ist eine harzige Substanz, die von einigen Insekten – Lackwanzen, die auf den Trieben tropischer Pflanzen leben, abgesondert wird und zur Herstellung von Lacken und Polituren verwendet wird) wird wie folgt aus gewöhnlichem Schellack hergestellt: 4 Gewichtsteile von Schellack werden mit 1 Teil Soda vermischt und unter Rühren in 15 Teilen Wasser gelöst, bis das Harz vollständig aufgelöst ist, d.h. bis die Flüssigkeit völlig transparent wird. Anschließend absetzen lassen und die klare Lösung ohne Sediment in ein anderes Gefäß umfüllen. Hierbei wird eine Lösung aus 4 Gewichtsteilen Bleichmittel in 4 Gewichtsteilen Wasser zu einer klaren Lösung gegeben und die Mischung zwei Tage lang stehen gelassen. Danach wird nach und nach Salzsäure in die Mischung gegossen, bis kein Harzniederschlag mehr austritt. Dann müssen Sie nur noch die Harzrückstände gründlich mit Wasser abspülen, um Spuren von Salzsäure zu entfernen, und trocknen.

Terpentinbeize

(Beize - 1. Chemische Substanz, wird in der Industrie für verschiedene Zwecke verwendet (Reinigen und Lackieren von Metallen, Holz, Knochen, Lederverarbeitung, Fleischkonservierung usw.). 2. Ein chemisches Präparat, das dazu dient, Farbe besser auf Fasern und Stoffen zu fixieren. 3. Eine ätzende Substanz zum Brennen von Mustern auf etwas)

Wie Sie wissen, werden beim Ätzen von Holz immer noch Lösungen organischer Farben in Wasser oder Alkohol verwendet. Diese Methode hat einen wesentlichen Nachteil: Die Oberfläche des zu lackierenden Holzes wird durch Alkohol oder Wasser rau, weshalb sie nach dem Ätzen mit Glassandpapier geglättet werden muss. In diesem Fall wird die aufgetragene Farbe gelöscht und es entsteht ein Es ist ein zweiter Anstrich erforderlich, der erneutes Schleifen usw. erfordert, bis eine vollkommen glatte Oberfläche entsteht. Wenn in solchen Lösungen jedoch Wasser oder Alkohol durch Terpentin ersetzt wird, erhält man eine völlig andere Wirkung. Bei der Verwendung von Beizmitteln mit Terpentin quellen die Holzfasern überhaupt nicht auf, wodurch das Auftreten von Rauheiten und damit die Notwendigkeit eines Schleifens vermieden werden. Je nach Holzstruktur feiner oder gröber, genügen ein bis zwei Anstriche, um den gewünschten Farbton zu erzielen. Die Lösungen selbst für Walnuss, Palisander, helle oder dunkle Eiche usw. werden wie gewohnt zubereitet, wobei Wasser oder Alkohol durch Terpentin ersetzt werden. Um also ein gutes Beizmittel für Walnussholz zu erhalten, lösen Sie 600 Gramm braune Farbe und 15 Gramm Orange in 1 Liter Terpentin auf. Anschließend wird die Lösung filtriert und mit einer filtrierten Lösung aus 100 Gramm schwarzer Farbe in 3 Liter Terpentin versetzt. Sollte sich herausstellen, dass das resultierende Beizmittel dickflüssig ist oder nicht dem gewünschten Farbton entspricht, wird es mit Terpentin verdünnt.

Der Handwerker hat es oft mit Holz grobporiger Holzarten (Buche, Eiche etc.) zu tun. Die beste Aussicht Die Endbearbeitung dieses Holzes gilt als Wachsen, d. h. Auftragen von Wachspolituren auf die Holzoberfläche und anschließendes Polieren.

Holzkonstruktionen sehen wunderschön aus, wenn gewachste und polierte Teile gekonnt kombiniert werden.

Wachspolituren erfordern keine vorherige Grundierung, da sie selbst gute Porenfüller sind und fest auf der Holzoberfläche haften.

Die gewachste Oberfläche bringt die Holzstruktur gut zur Geltung. Der weiche und zarte Glanz verleiht dem Produkt ein äußerst schönes Aussehen.

Der Wachsvorgang ist nicht arbeitsintensiv und gibt gute Ergebnisse und erfordert keine teuren und seltenen Materialien.

Die Oberfläche wird wie beim Polieren vorbereitet, d.h. gereinigt, geschliffen und von Flusen befreit. Bei Bedarf wird das Teil in der entsprechenden Farbe lackiert.

Nach der Vorbereitung wird die Oberfläche des Teils mit Wachspolitur (Paste) bedeckt. Die Wachstemperatur sollte nicht höher als 25 0 C sein; Mit steigender Temperatur können dunkle Flecken auf der Holzoberfläche entstehen.

Die Zusammensetzung und Zubereitung von Wachspolitur ist wie folgt.

1. Rezept: 100 m.p. (Massenteile) natürliches Bienenwachs werden bei schwacher Hitze gelöst. In einer separaten Schüssel (im Wasserbad) auf 200 °C erhitzen. gereinigtes Terpentin. Dann wird das heiße Wachs in kleinen Dosen unter kräftigem Rühren in das Terpentin gegossen. Die Mischung wird gerührt, bis eine homogene Masse entsteht, und man lässt sie auf Raumtemperatur abkühlen.

Wachs kann andere Rezepte haben (alle werden in Großmengen angegeben).

2. Rezept: Bienenwachs -85, Kolophonium -15, gereinigtes Terpentin -200.

3. Rezept: Ceresin (oder Paraffin) -60, gereinigtes Terpentin -100.

4. Rezept: Bienenwachs -80, gereinigtes Terpentin - 60, Benzin B-70 - 60.

Gehen Sie vorsichtig mit Benzin um!

5. Rezept: Ceresin -12,5, Bienenwachs -25, Paraffin -37,5, gereinigtes Terpentin - 185.

6. Rezept: Ceresin – 14,5, Bienenwachs – 6,5, Paraffin – 19,5, gereinigtes Terpentin – 60.

Zu beachten ist, dass Polituren auf Ceresin- oder Paraffinbasis von schlechterer Qualität sind als Wachse aus Bienenwachs.

Das entstandene Wachs wird mit einem Pinsel mit harten Borsten auf die Holzoberfläche aufgetragen. Beim Auftragen der Politur ist darauf zu achten, dass diese gleichmäßig auf der gesamten Fläche und ohne Lücken aufliegt. Das Teil wird 24 Stunden lang bei Raumtemperatur getrocknet.

Nach dem Trocknen wird die Oberfläche mit einem Tuch auf einen gleichmäßigen Glanz poliert. Zu Beginn des Polierens lässt sich das Tuch aufgrund von Wachsanhaftungen nur schwer verarbeiten und die Oberfläche des Teils wird schmutzig und unansehnlich. Beim Radieren und Nivellieren beginnt sich das Tuch leicht zu bewegen, die Oberfläche wird von Schmutz befreit und wird glatt und glänzend. Nachdem das Polieren abgeschlossen ist, lässt man das Teil trocknen (2-3 Tage) und wischt es anschließend mit einem sauberen, weichen Lappen ab.

Um den Glanz zu fixieren und die Beschichtung haltbarer zu machen, tragen Sie eine Schicht Schellacklack verdünnt mit Schellackpolitur (1:1) auf die Oberfläche auf. Sie können die Beschichtung auch mit Schellackpolitur unter Zugabe von 5-7 % Wachspolitur fixieren (nach dem Auflösen der Politur in der Politur).

Möbelteile wachsen besteht aus dem Auftragen von Wachsmastix auf die Holzoberfläche und dem anschließenden Reiben. Produkte aus porösem Holz (Nussbaum, Eiche, Buche) werden hauptsächlich einer Wachsveredelung unterzogen. Da Wachsmastix ein guter Füllstoff ist, ist für diese Oberfläche keine Grundierung erforderlich. Vor dem Wachsen wird die Oberfläche gereinigt, geschliffen und von Fusseln befreit (wie oben beschrieben). Das Wachsen erfolgt mit abgekühltem Wachs, das mit einem Pinsel mit harten und kurzen Borsten auf das Holz aufgetragen wird. Die Beschichtung sollte gleichmäßig und lückenlos sein. Die aufgetragene Wachsschicht wird 24 Stunden lang bei einer Temperatur von 18–20° getrocknet, wobei die Oberfläche dunkel und schmutzig wird. Anschließend wird mit einem Tuch abgerieben, bis die Oberfläche sauber wird und einen gleichmäßigen Glanz aufweist. Zur Sicherung des Finishs wird das fertige Holzstück mit im Verhältnis 1:1 mit Politur verdünntem Lack oder mit Schellackpolitur, in der 5-7 % Wachspaste gelöst ist, überzogen.

Wachsmastix (in Gewichtsteilen):

Sie können zum Wachsen eine einfache Zusammensetzung verwenden, indem Sie Wachs und Terpentin im Verhältnis 1:2 oder 1:3 einnehmen und für den Glanz etwas Kolophonium oder Stearin hinzufügen. Terpentin kann durch Benzin ersetzt werden, dann verkürzt sich die Trocknungszeit von 2 Tagen auf 3 Stunden. Zur Herstellung von Mastix werden Wachs, Stearin und Kolophonium durch Erhitzen auf eine Temperatur von 80–90° geschmolzen. Ohne das Erhitzen zu stoppen, wird der geschmolzenen Mischung unter Rühren nacheinander eine wässrige Lösung aus Kali, Öllack und Seifenspänen zugesetzt. Wenn die Mischung gut vermischt ist, wird Pigment hinzugefügt. Das Erhitzen und Rühren wird fortgesetzt, bis die Masse homogen ist. Der auf das Holz aufgetragene abgekühlte Mastix wird zur Hälfte mit Schellacklack und Politur überzogen, um die Oberfläche beständig gegen Staub, Feuchtigkeit und kleinere mechanische Beschädigungen zu machen.

Wachsmastixe können durch Grundierungen (flüssig für feinporiges Holz, dick für großporöses Holz) ersetzt werden, die dazu dienen, die Haftung des Holzes auf Endbearbeitungsmitteln – Lacken, Polituren usw. – zu verbessern. Oftmals können Grundierungen (leichte Nitrozelluloselacke, natürliches Trockenöl, Schellacklack) selbst Endverbindungen sein.

Zu den Grundierungen für transparente Beschichtungen, die die Holzstruktur nicht verdecken, gehören neben Wachs auch Kolophonium-Kreide-Grundierungen, Lackmastix, eine 10 %ige Holzleimlösung (Lendrik) usw.

Die einfachste Wachsgrundierung besteht aus 1-1,5 Gewichtsteilen Wachs, das im Wasserbad geschmolzen und mit 2 Teilen Terpentin versetzt wird. Diese Grundierung wird kalt mit einem Pinsel aufgetragen.

Für die Kolophonium-Kreide-Grundierung nehmen Sie die folgenden Komponenten (in Gewichtsteilen): Kolophonium + Kreide + reines Benzin (15:30:55). Zunächst wird Kolophonium in Benzin gelöst, dann wird Kreide hinzugefügt, anschließend wird die Zusammensetzung mit einem Pinsel aufgetragen und anschließend mit einem Wolltupfer fest eingerieben.

Porositätsfüller reduzieren den Lack- und Politurverbrauch bei der Endbearbeitung deutlich und verbessern die Haftung (Haftung) von Lack und Holz. Die häufigsten Porenfüller sind Bimssteinpulver, Talk und Tripolis. Abhängig von der Farbe des Möbelteils können diese farblos oder mit verschiedenen Trockenfarben getönt werden.

Eine der einfachen Zusammensetzungen von Porenfüllern: 6 % PF-283-Lack werden mit 8 % Testbenzin gemischt und zu dieser Zusammensetzung werden 86 % durch einen Nylonstrumpf gesiebter Gips hinzugefügt und anschließend gründlich gemischt. Diese pastöse Mischung wird mit einem Tupfer oder einer harten Bürste in die Poren des Holzes eingerieben. Überschüsse werden mit einem trockenen Tuch entfernt. Die Trocknungszeit dieser Paste beträgt 2 Tage.

Trocknendes Öl verleiht der Oberfläche einen gelblichen Farbton und wird daher nicht bei der Restaurierung von mit Nitrolacken beschichteten Holzprodukten verwendet. Solche Oberflächen grundieren Sie am besten mit transparenten Nitrolacken NTs-218, NTs-222 usw. Bei der Restaurierung von zuvor mit Schellackpolitur beschichteten Oberflächen ist es jedoch am besten, die Politur selbst als Grundierung zu verwenden

Zur transparenten Veredelung von Möbeln aus Mahagoni, Nussbaum, Palisander, Palisander, Karelische Birke, mit Schellacklack und Politur veredelt.

Wenn der Schellack-(Harz-)Gehalt im Alkohol 20–30 % (Gewichtsprozent) beträgt, wird die Lösung Lack genannt. Der Alkohol wird in einer Stärke von 90-95 % eingenommen. Wenn der Schellackgehalt 8-15 % beträgt und der Alkoholgehalt unter 90 % liegt, wird die Lösung als Politur bezeichnet. Viele Möbelstücke, Flügel und Klaviere sind mit schwarzem Schellacklack beschichtet, der Nigrosin enthält. Mit dem Aufkommen neuer synthetischer Beschichtungen wurden Schellacklacke immer seltener verwendet.

Um Äste, Risse, Risse und Fugenrisse abzudichten, müssen Spachtelmassen und Kitte verwendet werden, deren Bindemittel Leime (Zimmerei, Kasein), Lacke und natürliches Trockenöl sind. Spachtelmassen werden zur opaken Veredelung und zur Versiegelung defekter Sockelbereiche vor der Verblendung eingesetzt.

Lackieren von Möbelteilen kann mit folgenden Lacken hergestellt werden: a) Alkohol, b) Öl, c) Nitrozellulose, d), Terpentin-Kollokeylen, e) Politur. Werfen wir einen Blick auf diese Technologien.

Alkohollacke bestehen aus Naturharzen, die in rohem Ethylalkohol gelöst sind. Der Lack wird auf eine zum Lackieren vorbereitete horizontale Fläche aufgetragen, getrocknet und staubfrei gewischt. Der Lackauftrag erfolgt tropfenfrei entlang der Fasern in einer Richtung mit einem Wattestäbchen in einer Leinwand- oder Leinenhülle. Wenn Sie mit einem Tampon arbeiten, lassen Sie den Tampon nicht stehen und drücken Sie nicht zu stark darauf, da dies zu einer teilweisen Auflösung der zuvor aufgetragenen Schicht, einem Verkleben des Tampons mit der Oberfläche und einer Beschädigung („Verbrennung“) der Beschichtung führt. Um die Gefahr des Verklebens zu verringern, tragen Sie ein paar Tropfen Pflanzen- oder Vaselineöl auf die Sohle des Tampons oder auf die zu bearbeitende Oberfläche auf. Nachdem eine Portion Lack aufgebraucht ist, wird dieser erneut in den Tampon gegossen. Sie sollten einen Tampon nicht in Lack tauchen, da dies unweigerlich zu Tropfenbildung führt, da sich der Lack uneben vom Tampon löst (an den Rändern des Tampons befindet sich immer mehr Lack, da eine geleeartige Masse entsteht). Dort bildet sich der Lack, der auf dem Tampon zurückgeblieben ist und sich weniger gut auf der Oberfläche verteilt, so dass Lackstreifen entstehen, die dicker als nötig sind. Nach dem Auftragen der ersten Lackschicht wird die Oberfläche 2 Stunden getrocknet und anschließend mit Schleifpapier Nr. 180-200 geschliffen. Danach wird die Oberfläche mit einer zweiten, flüssigeren Schicht bedeckt, wobei der Lack im Verhältnis 1:2 mit Politur verdünnt wird, anschließend wird sie getrocknet und mit Bimssteinpulver mit Wasser oder Kerosin poliert. Das Pulver wird durch das Aneinanderreiben zweier Bimssteinstücke gewonnen. Ich schleife leicht und ohne Druck, um den Lackfilm nicht zu verletzen. Anschließend wird eine dritte und ggf. vierte Lackschicht aufgetragen und mit Schleifpapier Nr. 220-320 unter Verwendung von Benzin oder Kerosin als Kühlmittel geschliffen.

Öllacke sind Lösungen von Harzen in Trockenöl oder Trockenöl. Der beste Lack gilt seit jeher als Kopal, hergestellt aus fossilem Harz pflanzlichen Ursprungs, hart, transparent, gelb oder rötlich mit einem Muschelbruch.

Die erste Lackschicht wird auf die zuvor gereinigte Oberfläche aufgetragen (mit Luft geblasen oder mit Wildleder abgewischt). Tragen Sie den Lack mit einem Pinsel gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf. Überschüssiger Lack wird mit einem Pinsel aufgenommen und schattiert. Anschließend wird die Lackschicht getrocknet, bis die Folie klebfrei ist, und anschließend mit Schleifpapier Nr. 140 mit sanften Bewegungen und leichtem Druck entlang der Holzfasern geschliffen. Vor dem Auftragen der zweiten Lackschicht wird die Oberfläche erneut mit Wildleder abgewischt oder mit Luft geblasen. Die zweite Schicht wird ähnlich wie die erste aufgetragen, getrocknet und mit einem Tuch oder Filz geschliffen (Bimssteinpulver auf eine mit Wasser angefeuchtete Oberfläche gestreut) und die geschliffene Oberfläche regelmäßig mit einem feuchten Schwamm reinigen. Nach Abschluss des Schleifvorgangs wird das Produkt mit Wildleder trocken gewischt. Die dritte Schicht wird auf die gleiche Weise aufgetragen. Anschließend wird die Oberfläche mit einem Tupfer poliert, in den Alkohol gegossen und einige Tropfen Öl auf den Tupfer getropft werden. Das Polieren erfolgt in kreisenden Bewegungen, bis eine spiegelnde Oberfläche entsteht, die mit einem sauberen, trockenen Waschlappen abgewischt und getrocknet wird.

Nitrozelluloselacke sind eine Lösung von Nitrozellulose in organischen Lösungsmitteln unter Zusatz von Harzen, Weichmachern und Pigmenten. Es werden Nitrolacke Nr. 754, 759 und andere verwendet, die mit den Verdünnern Nr. 646,647, AMP gelöst werden. Nitrovarnish wird mit einer Spritzpistole unter Verwendung eines Kompressors oder (zu Hause) unter Verwendung eines Staubsaugers auf eine mit einer speziellen Grundierung grundierte Oberfläche bei einer Raumtemperatur von nicht weniger als 18 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 60 % aufgetragen. Die Arbeitsviskosität des aufgetragenen Nitrolacks sollte nicht mehr als 6-10 Sekunden betragen. Nach dem Auftragen der ersten Schicht wird die Oberfläche 1 Stunde lang getrocknet und anschließend mit Schleifpapier Nr. 120-140 geschliffen. Tragen Sie die zweite und dritte Lackschicht auf die gleiche Weise auf. Die Trocknungszeiten für Beschichtungen liegen zwischen 30 und 120 Minuten. Nach dem vierten Anstrich wird die Oberfläche 24 Stunden lang getrocknet und mit Schleifpapier Nr. 150-180 geschliffen, wobei das Schleifpapier großzügig mit Benzin oder Kerosin angefeuchtet wird. Wischen Sie die Oberfläche nach dem Schleifen mit einem weichen, sauberen Tuch trocken und polieren Sie sie mit einem Tupfer. Eingelegt in eine Polierflüssigkeit folgender Zusammensetzung (in Gewichtsteilen): 1 Teil rektifizierter Ethylalkohol + 1 Teil Lösungsmittel Nr. 646. Das Polieren erfolgt mit schnellen kreisenden Bewegungen. Für den Glanz wird die polierte Oberfläche mit 5–8 % Alkohol-Schellackpolitur ohne Bimsstein und etwas Öl behandelt. Anschließend die Oberfläche mit reinem rektifiziertem Ethylalkohol abwischen.

Terpentin-Kolloxyl-Lacke (TK-Lacke) erzeugen Filme, die sich leicht mit Politur und Alkohol polieren lassen. Für eine hochwertige Holzveredelung wird TK-3-Lack verwendet, der auf eine Oberfläche aufgetragen wird, die nicht oder nur mit Öl-, Kasein- oder Kasein-Kolophonium-Grundierungen grundiert ist. Es kann nicht auf Oberflächen aufgetragen werden, die mit Wachs oder seinen Ersatzstoffen grundiert wurden. Der Lack wird handelsüblich in gebrauchsfertiger Viskosität hergestellt, kann aber bei Bedarf mit Lösungsmittel Nr. 646 verdünnt werden.

Vor dem Auftragen der Beschichtung wird die Oberfläche durch Nassschleifen egalisiert. Anschließend wird der Lackfilm mit TK-1-Politur oder Alkohol unter Verwendung eines Watte- oder Wollstäbchens in einer Leinwand- oder Leinenhülle, in die eine Polierflüssigkeit eingebracht wird, poliert. Tragen Sie 2-3 Tropfen Vaselineöl auf die Oberfläche des Tampons auf. Das Polieren erfolgt mit der gleichen Technologie und den gleichen Techniken wie die Schellackpolitur.

Für die Veredelung geringerer Qualität wird TK-2-Lack verwendet, dessen Veredelungstechnologie der Veredelung mit Nitrolacken entspricht. Dieser Lack kann als Grundierung für hochwertige Holzveredelungen verwendet werden.

TK-1-Politur ersetzt Schellack-Politur und kann auch als Grundierung für Schellack-Politur und zum Polieren von Beschichtungen mit TK-2- und TK-3-Lacken verwendet werden. Vor dem Gebrauch wird TK-1-Lack mit Ethylalkohol auf eine gebrauchsfähige Konsistenz verdünnt.

Das Polieren mit Lack besteht aus dem schrittweisen und wiederholten Auftragen dünnster Lackschichten, die der behandelten Oberfläche einen stabilen Spiegelglanz verleihen und die Farbe und Textur des Holzes zum Vorschein bringen. Schellackpolitur gilt als die beste. Mit einem weichen Wolltuch oder einem in ein altes gewaschenes Tuch gewickelten Woll- oder Wattebausch polieren. Beim Polieren wird die Oberfläche des Tampons mit einer kleinen Menge Politur befeuchtet. Nach dem Befüllen des Tampons wird ein Testabstrich (Las) auf der Oberfläche gemacht. Wenn der Tampon richtig gefüllt ist, sollte das Mädchen schnell verschwinden. Wenn der Tupfer zu stark gefüllt ist, wird der Abstrich fettig und trocknet langsam – mit einem solchen Tupfer kann man nicht polieren. Der Poliervorgang besteht aus vier Arbeitsgängen: Grundieren, 1., 2. und 3. Polieren.

Mit 10 % Politur grundieren. Die erste und zweite Politur erfolgt mit 8 % Politur. Die 3. Politur erfolgt mit 5-7 % Politur. Die Bewegungsgeschwindigkeit des Tupfers, die beim Grundieren ruhig ist, erhöht sich beim Polieren. Damit der Tampon besser über die polierte Oberfläche gleitet, tragen Sie 2-3 Tropfen Vaseline, Lein- oder Sonnenblumenöl auf die Sohle auf. Das Öl sollte nur gewechselt werden, wenn sich der Tampon nur schwer bewegen lässt. Zuerst mit sauberer Politur grundieren und dann die Oberfläche des Holzes oder der Unterlage mit Bimssteinpulver bestäuben, das in einen Beutel aus dünnem, dichtem Stoff gegossen wird.

Die Grundierung sollte so lange aufgetragen werden, bis die Poren vollständig geschlossen sind und ein Glanz auf dem Holz entsteht. Nach dem Trocknen wird die grundierte Oberfläche mit Schleifpapier Nr. 325-400 oder Bimsmehl mit Leinöl angeschliffen.

PolierenTampon:
a - Poliertechnik mit der Bildung eines Durchgangs, b - Bewegungsmuster des Tampons bei normaler Befeuchtung, c - das gleiche bei übermäßiger Feuchtigkeit, d - das gleiche bei einem getrockneten Tampon

Zwischen den einzelnen Poliervorgängen wird die Oberfläche erheblichen Belastungen ausgesetzt. Nach allen Polierschichten beginnen sie mit dem letzten Arbeitsgang – dem Polieren mit reinem Ethylalkohol unter Zugabe von gebranntem Dolomitpulver, und zwar mit schnellen Bewegungen und einem Tupfer in Form einer Acht.

Die haltbarsten und feuchtigkeitsbeständigsten Beschichtungen mit starkem, hartem Glanz bilden Öllacke, zu ihren Nachteilen gehört jedoch die lange Trocknung (bis zu 48 Stunden). Diese Lacke werden für alle Holzarten empfohlen. Tragen Sie sie 1-2 Mal mit einem Tupfer oder Pinsel auf.

Alkohollacke bilden einen elastischen Film mit weicherem Glanz als Öllacke, sind aber weniger wasserbeständig. Am besten eignen sich Schellacklacke, die in 1,5–2 Stunden trocknen.

Nitrolacke bilden einen ziemlich haltbaren Film mit starkem Glanz, ziemlich wasserfest und haltbarer als Alkohollacke. Nitrolacke trocknen in 15-20 Minuten. Sie werden 3-5 Mal auf alle Holzarten aufgetragen, häufiger mit Pinseln, besser ist es jedoch, sie mit Spritzpistolen (Pistolen) zu sprühen, der Raum sollte jedoch häufig gelüftet werden oder über eine Zwangsbelüftung verfügen.