So machen Sie den Boden locker. Wie macht man den Boden fruchtbar und weich? Damit die Erde locker ist

Nicht jeder Sommerbewohner kann sich reicher Ernten rühmen. Denn neben der regelmäßigen Pflege ist es wichtig, Pflanzen in fruchtbaren und atmungsaktiven Boden zu pflanzen. Und um einen solchen Bodenzustand zu erreichen, muss man sich viel Mühe geben. Aus diesem Material erfahren Sie, wie Sie den Boden Ihrer Datscha fruchtbar und locker machen.

Überprüfung der Zusammensetzung

Bevor Sie einen Weg wählen, den Boden locker und fruchtbar zu machen, ist es wichtig, den Ausgangszustand des Bodens zu kennen. Natürlich ist es besser, den Boden in einem landwirtschaftlichen Labor zu untersuchen, wo eine vollständige Analyse durchgeführt wird. Aber leider stehen solchen Tests den meisten Sommerbewohnern nicht zur Verfügung.

Seien Sie nicht verärgert, denn die mechanische Zusammensetzung des Bodens, die für die Menge an Feuchtigkeit und Luft im Boden verantwortlich ist, kann unabhängig ermittelt werden. Befeuchten Sie dazu die Erde mit Wasser und versuchen Sie, sie zu einer „Wurst“ zu rollen. Dekodierung der Ergebnisse:

• Wenn sich der „Teig“ nicht kneten lässt und auseinanderfällt, ist Ihr Boden sandiger Lehm, also zu leicht.
• Wenn Sie es geschafft haben, eine „Wurst“ zu machen, diese aber zerbricht, bedeutet das, dass Sie leichten Lehm haben – die beste Bodenart.
• Wenn Sie die „Wurst“ zu einem Ring gerollt haben, dann haben Sie schweren Lehmboden.

Besitzer von leichtem Lehm müssen die Parzelle nur düngen, um eine gute Ernte zu erzielen. Besitzer von Parzellen mit schwerem Lehmboden müssen dessen Zusammensetzung korrigieren, da die Pflanzen in solchen Böden schlecht Wurzeln schlagen und sich ihre Wurzeln nur schwer entwickeln können. Aber zu leichter Boden – sandiger Lehm – wirkt sich negativ auf die Ernte aus. In solchen Böden werden Feuchtigkeit und Mineralien schnell ausgewaschen, sodass die Pflanzen mehr Pflege benötigen.

Veränderung der mechanischen Zusammensetzung des Bodens

Lassen Sie uns zunächst herausfinden, wie Sie den Boden lockern können, wenn er zu lehmig ist. In diesem Fall hilft Ihnen Flusssand in einer Menge von 21 kg pro Quadratmeter. Das sind etwa 1,5 Eimer mit einem Volumen von 10 Litern. Verteilen Sie den Sand gleichmäßig auf der Bodenoberfläche und graben Sie die Fläche dann 20–25 cm tief oder auf der gesamten Länge einer Schaufel um. Wenn Sie sandigen Lehm korrigieren möchten, fügen Sie Lehm hinzu. Verwenden Sie für diese Zwecke außerdem Schwarzerde oder Humus.

Selbst wenn Sie die mechanische Zusammensetzung des Bodens korrigierten, wurde er nicht fruchtbarer, da der Boden weiterhin gedüngt werden muss. Wie das geht, erfahren Sie weiter.

Mit Mist düngen

Die Zugabe tierischer Abfälle zum Boden ist eine wirksame Methode, um den Boden an einem Standort fruchtbar und locker zu machen. Schließlich enthalten solche „Produkte“ die gesamte Palette an Vitaminen und Nährstoffen, die für das Pflanzenwachstum notwendig sind. Darüber hinaus kann als Dünger Schweine-, Pferde- oder Kuhmist verwendet werden.

Denken Sie daran, dass frischer Mist ziemlich aggressiv und gefährlich für Pflanzen ist. Tragen Sie dieses Produkt daher mindestens 6 Monate vor der Pflanzung auf. Zum Beispiel im Herbst nach dem Graben, aber nur auf einem leeren Grundstück. In dieser Zeit nimmt die Aggressivität des Mists ab und alle Nährstoffe lösen sich im Boden auf. Darüber hinaus dient das Produkt als hervorragendes Treibmittel.

Wenn der Mist verrottet ist, kann er während der Frühjahrspflanzung ausgebracht werden. Düngermenge:

• Frisches Pferd – 5–6 kg, verrottet – 2,5–3 kg pro Quadratmeter. Ich lande.
• Frische Kuh – 4–5 kg, verrottete Kuh – 2–2,5 kg pro Quadratmeter. Ich lande.

Auf keinen Fall frischen Schweinegülle ausbringen, auch nicht bei der Pflanzung im Herbst. Dieses Produkt enthält eine große Menge Stickstoff in Ammoniakform. Bewahren Sie es daher mindestens ein Jahr lang auf, bis es vollständig verrottet ist. Versuchen Sie außerdem, solchen Dünger mit Kuh- oder Pferdemist zu mischen.

Humus

Das Ausbringen von Dünger aus verrottetem Mist und Torf ist die beste Methode, um den Boden fruchtbar und locker zu machen. Darüber hinaus eignet sich eine solche Zusammensetzung zur kontinuierlichen Anwendung und zur punktuellen Anwendung. Und wenn Sie Stickstoff- und Phosphordünger hinzufügen, steigern Sie die Effizienz deutlich.

Die Hauptsache ist, den Humus richtig vorzubereiten. Geben Sie dazu frischen Mist und Torf im Verhältnis 1 zu 1 in einen Kompostbehälter. Die Dicke jeder Schicht sollte 25–30 cm betragen. Um den Säuregehalt der Düngemittel zu verringern, fügen Sie ihnen Phosphatgestein oder Kalkmehl hinzu . Befeuchten Sie den Flor nach Bedarf, ohne ihn austrocknen zu lassen. Halten Sie den Humus 6 Monate bis 1 Jahr lang aufrecht.

Wie düngt man den Boden mit der Zusammensetzung? Fügen Sie 20 kg Humus pro 10 Quadratmeter hinzu. m Grundstück. Den Dünger bis zu einer Tiefe von 15–20 cm in den Lehmboden einarbeiten. Wenn Sie sandigen Boden haben, graben Sie die Mischung bis zu einer Tiefe von 30 cm ein.

Mulch mit Grasschnitt

Diese Methode, den Boden fruchtbar und weich zu machen, ist sehr effektiv. Außerdem ist es sicher. Zwar tritt die Wirkung des Mulchens des Bodens mit Gras etwas später ein als die der Düngung mit Mist. Gleichzeitig hält die Schicht die Feuchtigkeit im Boden perfekt, macht den Boden locker und weich und schützt Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten.

Wie mulcht man eine Oberfläche? Legen Sie den Rasenschnitt in einer Schicht von 7–8 cm auf die Fläche. Für 20 Quadratmeter Bepflanzung benötigen Sie 1 handelsüblichen Strohballen.

Besitzer von leichten Lehmen und sandigen Lehmen können zu jeder Jahreszeit auf solche Düngemittel zurückgreifen. Wenn Sie schwere Lehmböden haben, dann mulchen Sie die Oberfläche ab Anfang Juni. Andernfalls erwärmt sich der Boden nicht und trocknet im zeitigen Frühjahr nicht aus. Belassen Sie den Rasenschnitt bis zur nächsten Saison, dann verwandelt sich der Lehm nach einigen Jahren allmählich in lockeren, leichten Lehm.

Gründüngung - Gärtnerhelfer

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, das Land ohne Gülle fruchtbar zu machen, dann achten Sie auf Nutzpflanzen, wie zum Beispiel:

• Lupine;
• Erbsen;
• Alfalfa;
• Hülsenfrüchte;
• Hafer

Die Wurzeln dieser Pflanzen enthalten Knöllchenbakterien, die der Luft Stickstoff entziehen und binden können. Daher wird der Boden durch die Aussaat von Gründüngung auf natürliche Weise mit Nähr- und Nutzstoffen gefüllt. Darüber hinaus verfügen Nutzpflanzen über ein starkes Wurzelsystem, das den Boden lockert und ihn atmungsaktiver macht. Und das ist sehr nützlich für torfige oder lehmige Böden.

Gründüngung

Es ist nicht notwendig, teure Düngemittel zu kaufen, um den Boden fruchtbar und leicht zu machen. Schließlich können Sie wirksamen Dünger selbst herstellen. Darüber hinaus ist jedes Pflanzenmaterial, das Sie auf der Website finden, für die Herstellung geeignet. Dabei handelt es sich um gemähtes Gras, verwelkte Blätter und Blüten, nach dem Baumschnitt zurückgebliebene Triebe und sogar um jätetes Unkraut. Die Hauptsache ist, dass die Pflanzenreste nicht krank, schädlingsgeschädigt oder mit Herbiziden behandelt sind.

So bereiten Sie den Dünger vor:

1. Füllen Sie das Fass zu 2/3 mit gehackten Pflanzenteilen.
2. Füllen Sie die Mischung bis zum Rand mit Wasser und bedecken Sie sie mit Folie. Machen Sie gleichzeitig 2-3 Löcher für den Gasaustausch.
3. Lassen Sie den Dünger 7–10 Tage lang ziehen und denken Sie daran, ihn täglich umzurühren.

Die resultierende Lösung abseihen und im Verhältnis 1 zu 10 mit Wasser verdünnen. Anschließend die Beete bewässern. Dieser Dünger ist gut, weil er sofort von den Pflanzen aufgenommen wird; außerdem reduziert er den Säuregehalt des Bodens und schützt die Pflanzenwurzeln vor Schädlingen und Krankheiten.

Beeinflussung des Säuregehalts des Bodens

Je nach Reaktion ist der Boden alkalisch, sauer und neutral. Darüber hinaus ist die letztere Option für Pflanzen am meisten zu bevorzugen. Und in sauren Böden wurzeln Pflanzen am schlimmsten. Wie kann diese Situation behoben werden? Fügen Sie dem Boden kalziumhaltige Substanzen hinzu:

• Dolomitmehl;
• gelöschte Limette.

Die Menge solcher Düngemittel hängt vom Säuregehalt ab. Um dies herauszufinden, kaufen Sie ein spezielles Gerät, das den pH-Wert anzeigt. Bei starkem Säuregehalt (weniger als 3,5) 300 g der Substanz pro 1 Quadratmeter hinzufügen. m, mittel (3,6–4,3) – 200 g, schwach (4,4–4,9) – 100 g.

Jetzt wissen Sie, wie Sie den Boden in Ihrem Gartengrundstück weich, locker und fruchtbar machen. Wenn Sie diese einfachen Regeln anwenden, ist eine gute Ernte garantiert.

Das Vorhandensein von lockerem, fruchtbarem Boden auf einer Parzelle ist eine der Hauptvoraussetzungen für eine reiche Ernte. Es ist wichtig zu verstehen, dass „lockerer“ Boden gut strukturierter, poröser Boden ist. Um solche Qualitäten zu erreichen, sollten Sie sich nicht immer auf natürliche Prozesse verlassen; es ist besser, einige relativ einfache Techniken von erfahrenen Gärtnern anzuwenden. Mit diesen kleinen Tricks bleibt der Boden im Garten immer locker.

Bodenstruktur

Die Bodenstruktur ist seine Fähigkeit, in kleine Stücke zu zerfallen. Gut strukturierter Boden zerfällt leicht in kleine Körner mit einer Größe von 0,25–10 mm. Die gleiche Definition gilt für den Begriff „lockerer Boden“.

Die Bodenstruktur umfasst 4 Hauptkomponenten:

• mineralische Basis (50–60 %);
• organische Substanz (10 %);
• Luft (15–25 %);
• Wasser (25–35 %).

Lockerer Boden ist porös, er lässt Feuchtigkeit und Luft gut durch, sodass Pflanzen Wurzeln schlagen und sich besser entwickeln können. Leichte Lehmböden weisen eine nahezu ideale Leistungsfähigkeit auf.

Um den Zustand des Bodens in Ihrer Region zu überprüfen, reicht es aus, einen kleinen Test durchzuführen: Nehmen Sie einen kleinen Klumpen trockener Erde in eine Schaufel, werfen Sie ihn weg, fangen Sie ihn erneut mit einer Schaufel auf und prüfen Sie dann die Größe der Teile in dem der Boden zerbröselt ist. Wenn sie mehr als 10–15 mm betragen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um schweren, schlecht strukturierten Lehmboden, der eine gewisse Korrektur der Zusammensetzung durch den Gärtner erfordert.

Besetzungsänderungen

Um Lehmboden in lockeren Boden umzuwandeln, benötigen Sie Flusssand, der gleichmäßig über die Oberfläche verteilt werden muss. Für 1 m² benötigen Sie 24 kg (ca. 15 l) Sand. Anschließend sollte der Boden bis zu einer Tiefe von 20–25 cm umgegraben werden.

Es wäre sinnvoll, „Helfer“ auf die Baustelle zu locken – Regenwürmer, die im Laufe ihrer Lebenstätigkeit den Boden gut lockern. Damit sich diese Wirbellosen auf dem Gelände ansiedeln können, reicht es aus, einen kleinen Komposthaufen auf dem Gelände anzulegen oder die Pflanzen mit organischem Material (z. B. verrottetem Kompost oder getrocknetem gemähtem Gras) zu mulchen. Sie können auch einen speziellen Aufguss zubereiten:

• Legen Sie die Wurzeln, Stängel und Blätter des Löwenzahns mit einem Gesamtgewicht von 1 kg in einen Behälter.
• füllen Sie sie mit 10 Liter Wasser;
• 10-14 Tage ziehen lassen;
• Beanspruchung;
• im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen.

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Dieser Aufguss sollte über den Boden gegossen werden, wobei Beete mit Rüben und Kohl vermieden werden sollten.

Mist und Humus sind nicht nur hervorragende Düngemittel, sondern auch Bodenlockerungsmittel. 6 Monate vor der Pflanzung sollte frischer Mist ausgebracht werden. Dies kann beispielsweise im Herbst nach dem Graben erfolgen, indem Düngemittel auf leeren Flächen verteilt werden. Das verrottete Produkt kann im Frühjahr ausgebracht werden.

Düngermenge pro 1 m²:

• Kuh – frisch 4–5 kg, verrottet 2–2,5 kg;
• Pferd – frisch 5–6 kg, verrottet 2,5–3 kg.

Humus, bestehend aus Torf und verrottetem Mist, kann mit Stickstoff- und Phosphordüngern weiter angereichert werden. Dadurch wird die Wirksamkeit von Humus sowohl als Top-Dressing als auch als Treibmittel deutlich erhöht.

Humus muss über die Fläche verteilt werden (pro 1 m² werden 20 kg benötigt). Dann sollte Lehmboden 15–20 cm tief und sandiger Boden 30 cm tief umgegraben werden.

Eine weitere wirksame und zugleich sichere Methode ist das Mulchen des Bodens mit gemähtem Gras. Durch das Mulchen bleibt die Feuchtigkeit im Boden erhalten und es wird vor der Bildung von Verdichtungen und Krusten nach Bewässerung und Niederschlag geschützt.

Sie sollten im Juni mit dem Mulchen schwerer Lehmböden beginnen, wenn es gut erwärmt ist. Das geschnittene Gras muss etwas getrocknet und dann in einer Schicht von 7-8 cm ausgelegt werden. Im Herbst sollte der Mulch zusammen mit dem Boden ausgegraben werden, was zur Humusbildung führt.

Sie können Dünger auch aus Grasschnitt herstellen. Auch anderes Pflanzenmaterial ist für diesen Zweck geeignet – Blätter, Blüten, Unkraut, Wipfel. Um Dünger vorzubereiten, benötigen Sie:

• Füllen Sie 2/3 des Fasses mit gehacktem Pflanzenmaterial.
• mit Wasser füllen (bis zum oberen Rand des Fasses);
• Decken Sie den Lauf mit Folie ab und bohren Sie mehrere Löcher für den Gasaustausch hinein.
• 7-10 Tage ziehen lassen, dabei täglich umrühren.

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Die resultierende Mischung muss filtriert und im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt werden. Anschließend können Sie die Beete bewässern. Die Lösung wird schnell von den Pflanzen aufgenommen, schützt ihre Wurzeln vor Schädlingen und Krankheiten, reduziert außerdem den Säuregehalt des Bodens und macht den Boden weicher.

Wenn Sie Lehmboden auf Ihrem Grundstück haben und fragen, was zu tun ist, dann ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Nachdem Sie ihn gelesen haben, müssen Sie nicht mehr in Foren herumforschen und erfahrene Gärtner fragen, was zu tun ist.

Bestimmung von Lehmboden

Der Boden gilt als lehmig, wenn seine Zusammensetzung zu 80 % aus Ton und zu 20 % aus Sand besteht. Ton wiederum besteht aus Partikeln, die eng aneinander anliegen. Dies führt dementsprechend zu Problemen, da Luft und Wasser nicht durch einen solchen Oberflächenbrunnen gelangen können. Die Abwesenheit von Luft darin hemmt notwendige biologische Prozesse.

So bestimmen Sie den Bodentyp (Video)

Böden, die hauptsächlich aus Ton bestehen, sind sehr unbequem, da ihre Struktur nicht ideal ist. Sie sind sehr verdichtet und schwer, da der Ton selbst schlecht entwässert ist.

Lehmboden gefriert schnell und es dauert lange, bis er sich erwärmt, obwohl im Vergleich zu leichten Böden größere Nährstoffmengen vorhanden sind. Die Verarbeitung von Ton ist sehr schwierig und Pflanzenwurzeln dringen nicht gut in eine solche Oberfläche ein. Nach Schneeschmelze, Regen oder Bewässerung bleibt das Wasser lange Zeit oben und gelangt sehr langsam in die unteren Schichten.

Dementsprechend kommt es hier zu einer Stagnation des Wassers, was wiederum zur Luftverdrängung aus den Erdschichten beiträgt und den Boden versauert. Wenn das Wasser im Boden hoch ist, laufen damit im Prinzip die gleichen Prozesse ab. Bei starkem Regen schwimmt der Ton, es bildet sich eine Kruste auf dem Boden, mit der nichts Gutes passiert – er trocknet aus, verhärtet und platzt. Und wenn es dann selten regnet, verhärtet sich der Boden so stark, dass das Umgraben sehr schwierig wird. Die Krusten, die sich oben auf dem Boden bilden, lassen keine Luft eindringen, was ihn noch mehr austrocknet. Die Verarbeitung wird noch schwieriger und beim Graben bilden sich Blöcke.

Lehmböden enthalten oft wenig Humus und befinden sich hauptsächlich 10–15 cm von der Oberfläche entfernt. Aber auch das ist eher ein Nachteil als ein Vorteil, denn solche Böden reagieren sauer, was Pflanzen nicht gut vertragen.

Aber glücklicherweise können all diese Nachteile in ein paar Saisons behoben werden. Dabei geht es natürlich nicht um die „Umwandlung“ von schwerem Boden in leichten Boden. Es erfordert auch einige Anstrengungen und erhebliche Materialkosten für den Eigentümer. Diese Arbeiten können mehrere Jahre dauern.

Es spielt keine Rolle, für welche Kulturpflanzen Sie den Boden verbessern möchten – auf einem Gartengrundstück oder einem anderen Grundstück sind die Wirkprinzipien fast überall gleich.

Planen Sie zunächst das Flugzeug auf Ihrem Standort so, dass es möglichst eben ist, da sonst dort Wasser stagniert. Die Grenzen des Gartenbeets sollten so ausgerichtet sein, dass überschüssiges Wasser abfließen kann.

Vor dem Winter ist es notwendig, den Lehmboden auszugraben, jedoch so, dass die Klumpen nicht aufbrechen. Es empfiehlt sich, dies vor dem Herbstregen zu tun, da sonst der Boden noch stärker verdichtet wird. Im Winter ist die Struktur der Klumpen aufgrund von Wasser und Frost besser. Dadurch wird die Austrocknung und Erwärmung des Bodens im Frühjahr beschleunigt. Im Frühjahr muss der Boden erneut umgegraben werden.

Bei der Bearbeitung solcher Böden und der Vergrößerung der gepflügten Schichten ist es verboten, den größten Teil des Podsols auszubringen. Die Tiefe sollte auf maximal zwei Zentimeter ansteigen und es sollten Düngemittel und verschiedene Kalkmaterialien hinzugefügt werden.

In Fällen, in denen der Boden sehr dicht ist und sich nur schwer umgraben lässt, ist die Zugabe von zerkleinerten Ziegeln, Heu, gehacktem Reisig oder Rinde zulässig. Aber wenn Sie keine Ziegel haben, können Sie verbranntes Unkraut hinzufügen. Sie werden mit Wurzeln und lockerer Erde verbrannt und dann in unseren Boden gegeben.

Lehmboden mit Düngemitteln verbessern

Wie dem auch sei, alle oben genannten Maßnahmen funktionieren gut, aber die wichtigste Methode zur Verbesserung von Lehmböden ist die Zugabe von Düngemitteln. Dies kann Mist oder verschiedene Arten von Torf oder Kompost sein.

Torf

Zunächst empfiehlt es sich, mindestens 1-2 Eimer pro Quadratmeter mit Mist oder Torf zu versetzen. Die kultivierte Bodenschicht sollte nicht mehr als 12 cm betragen, da dies die hochwertige Entwicklung von Mineralien fördert. Dadurch entwickeln sich dort nützliche Bodenmikroorganismen und Regenwürmer gut. Dadurch wird der Boden lockerer, seine Struktur verbessert sich und die Luft dringt besser ein. Dies alles trägt zum guten Leben der Vegetation bei.

Der Mist, der dem Boden zugesetzt wird, muss gut verrottet sein, sonst schadet er den Wurzeln. Verwenden Sie schnell zersetzbaren Mist – Pferde- oder Schafmist.

Der Torf muss gut verwittert sein. Wenn die Torffarbe rostig ist, ist es besser, sie nicht hinzuzufügen. Dies weist auf einen hohen Eisengehalt hin, der die Vegetation schädigen kann.

Holzsägemehl

Wenn Sie Sägespäne haben, die schon lange liegen, kann dies ebenfalls zu einem guten Ergebnis führen. Sie sollten jedoch nicht mehr als 1 Eimer pro Quadratmeter hinzufügen. Dies kann jedoch die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigen. Dies liegt daran, dass Sägemehl bei der Zersetzung Bodenstickstoff aufnimmt. Dies kann verhindert werden, wenn Sie vor der Zugabe zum Boden eine Harnstofflösung herstellen, deren Konzentration 1,5 % mit Wasser betragen sollte. Sie können auch Sägemehl verwenden, das unter Nutztiere gelegt und mit deren Urin angefeuchtet wurde.

Sand und Humus

Es gibt auch eine andere Methode: Beim Herbstgraben fügen Sie dem Lehmboden Flusssand hinzu. Obwohl es nicht einfach ist, hat es eine gute Wirkung. Sie müssen jedoch die richtigen Proportionen kennen, da jede angebaute Kulturart eine andere Bodenzusammensetzung erfordert.

Auf Böden wie feinem Lehm gedeihen Gemüse und viele Blumen gut. Um diese Zusammensetzung zu erreichen, fügen Sie einen Eimer Sand pro Quadratmeter hinzu.

Wenn Sie Kohl, Rüben, Apfelbäume, Pflaumen, Kirschen oder einige Blumenkulturen wie Pfingstrosen oder Rosen anpflanzen möchten, muss ein halber Eimer hinzugefügt werden. Sie lieben schwere Böden.

Es ist notwendig, dem Lehmboden regelmäßig Sand und Humus hinzuzufügen – über die Jahre hinweg mindestens jedes Jahr. Denn der Humus wird von den Pflanzen aufgenommen, der Sand setzt sich ab und der Boden wird wieder ungünstiger.

Wie die Praxis zeigt, verwandelt sich der Boden nach fünf Jahren solcher Arbeit von Lehm in Lehm. Die Schichtdicke beträgt ca. 18 cm.

Dünger aus grünen Pflanzen

Eine gute Wirkung erzielen einjährige Grünpflanzen, die als Dünger verwendet werden.

Sie werden normalerweise nach der Gemüse- oder Kartoffelernte gesät und in derselben Saison für den Winter ausgegraben. Im August können Sie auch Winterroggen säen und im Frühjahr ausgraben. Solche Kulturen wirken sich positiv auf den Boden aus und er wird organisch angereichert. Aber die Hauptsache ist, dass auf diese Weise der Lehmboden gelockert wird.

Wenn der Boden nur sehr wenig organische Substanz enthält, ist die Aussaat von mehrjährigem Klee eine gute Lösung. Es wird regelmäßig gemäht, ohne das Gras aufzusammeln. Kleewurzeln sterben mit der Zeit ab und wirken sich positiv auf den Boden aus. Nach drei Jahren ist es besser, den Klee bis zu einer Tiefe von 12 cm auszugraben.

Auch Regenwürmer lockern den Boden gut auf, daher empfiehlt es sich, sie dort anzusiedeln. Wenn Sie freie Flächen haben, können Sie diese mit Bodendeckern bepflanzen. Sie verhindern das Austrocknen und Überhitzen des Bodens und erhöhen den Gehalt an organischer Substanz.

Bodenkalkung

Wenn Sie von einer Methode wie dem Kalken des Bodens gehört haben, wird dies nur im Herbst durchgeführt. Dies geschieht selten – einmal alle 5 Jahre. Kalk desoxidiert den Boden und wirkt sich dadurch positiv auf ihn aus. Kalzium wiederum erhöht die Bodenfruchtbarkeit, da es Wasser tief in den Ton eindringen lässt. Grundsätzlich lockert diese Methode, wie die meisten anderen auch, schwere Böden gut auf.

Es stellt sich jedoch die Frage, in welchen Dosierungen alkalische Materialien zugesetzt werden sollen. Dies hängt von der Kalziummenge im Boden, dem Säuregehalt und der mechanischen Zusammensetzung ab. Im Herbst können Sie mit gemahlenem Kalkstein, gelöschtem Kalk, Dolomitmehl, Kreide, Zementstaub, Holz und Torfasche düngen.

Die Anreicherung mit Kalk wirkt sich sowohl auf schweren als auch auf leichten Böden positiv aus. Die schweren werden lockerer, die leichten hingegen werden kohärent. Außerdem wird die Wirkung von Mikroorganismen verstärkt, die Stickstoff und Humus besser absorbieren, was den Nährwert der Pflanzen verbessert.

Um herauszufinden, welche Art von Erde Sie haben, führen Sie ein einfaches Experiment durch: Drücken Sie eine Handvoll Erde in Ihre Hand und befeuchten Sie sie mit Wasser. Kneten Sie die Erde, bis sie teigartig ist. Versuchen Sie, aus dieser Handvoll einen „Donut“ mit einem Durchmesser von 5 cm zu formen. Wenn er Risse aufweist, handelt es sich um lehmigen Boden, wenn keine Risse vorhanden sind, handelt es sich um Lehmboden. Dementsprechend muss Ordnung geschaffen werden.

Die Art und Zusammensetzung der Böden hat direkten Einfluss auf die Qualität und Quantität der Ernte, die dekorative Wirkung der Pflanzen und ihre Gesundheit. Um den Boden locker und fruchtbar zu machen, müssen Sie ihn jährlich düngen und die Beete während der gesamten Vegetationsperiode mulchen. Zunächst müssen Sie jedoch die Bodenzusammensetzung im Garten bestimmen. Dies wird Ihnen helfen, die Art der Nährstoffmischungen und des Mulchs genau auszuwählen und dann schweren Boden in weichen umzuwandeln.

Die Notwendigkeit, die Art und Zusammensetzung der Böden zu bestimmen

Die Fruchtbarkeit des Bodens ist der Schlüssel zu gutem Wachstum und guter Gesundheit der Pflanzen, aus denen in Zukunft eine gute Ernte oder, im Falle von Zierpflanzen, eine üppige Blüte und dichtes Grün erzielt werden kann. Düngemittel als Treibmittel tragen dazu bei, den Boden anzureichern und ihn luft- und wasserdurchlässig zu machen. Um den richtigen Bodentyp auszuwählen, müssen Sie die Art des Bodens und seine Zusammensetzung bestimmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen:

1. Bringen Sie etwas Erde mit ins Agrarlabor.
2. Studieren Sie selbst den mechanischen Aufbau.

Die erste Methode liefert ein fehlerfreies Ergebnis, ist jedoch nicht überall verfügbar und teuer. Die zweite beantwortet keine Fragen zum Mangel oder Überschuss an Makro- und Mikronährstoffen, ermöglicht Ihnen aber die Bestimmung der Bodenstruktur. Die Erde wird mit Wasser angefeuchtet und daraus eine Kugel geformt. Wenn die Figur zerbröckelt, ist der Boden leicht; wenn es möglich ist, so etwas wie eine Schnur zu formen, sogar „zu einem Ring zu drehen“, ist sie schwer.

Wie und wie man die Lockerheit und Fruchtbarkeit schwerer Böden verbessert

Um eine luft- und wasserdurchlässige Bodenstruktur zu gewährleisten, wird organisches Material eingesetzt. Es ist nicht nur preislich günstiger: Sie können es selbst zubereiten, Mist kompostieren, wenn Sie Tiere haben, Gründünger säen, Mulch aus gemähtem Gras herstellen.

Sand

Natürliches Treibmittel. Zur Verbesserung der Bodenstruktur wird grober Flusssand in einer Menge von 20 kg pro 1 m2 Lehm zugegeben. Es wird in einer gleichmäßigen Schicht auf der Oberfläche der Beete verteilt und dann bis zur Tiefe des Spatenbajonetts, also 20–25 cm, ausgegraben. Wenn der Boden alkalisch ist, können Sie Torf hinzufügen. Letzteres versauert den Boden – mit Vorsicht verwenden.

Zu Ihrer Information!

Ist der Boden unfruchtbar, wird zusätzlich Humus zugegeben, da ein hoher Sandanteil den Boden noch ärmer macht.

Gründüngung

Gründünger ist ein wichtiger Bestandteil zur Verbesserung und Erhaltung der Lockerheit und Fruchtbarkeit des Bodens. Befürworter des ökologischen Landbaus liefern diese Indikatoren durch die Aussaat. Letztere sind Hülsenfrüchte (Lupine, Wicke, Erbse, Luzerne). Auf ihren kräftigen Wurzeln sitzen Knöllchenbakterien, die Stickstoff konzentrieren, ihn aus der Luft einfangen und binden. Dank der Kraft des Wurzelsystems wird der Boden nicht nur mit wichtigen Makronährstoffen angereichert, sondern auch locker und gut durchlüftet.

Düngen

Organisches Material in Form der Ergebnisse der lebenswichtigen Aktivität von Nutztieren ist die Quelle aller für die Pflanzenentwicklung notwendigen Makroelemente: Stickstoff, Phosphor, Kalium. Gülle stellt die Fruchtbarkeit wieder her. Im Garten wird hauptsächlich Kuhmilch verwendet, da diese weniger aggressiv ist als Schweinefleisch, bei dem die Stickstoffkonzentration noch höher ist. Am besten ist es, verrotteten Mist in einer Menge von 2 kg/m2 auszubringen. Dies kann sowohl im Herbst vor dem Graben als auch vor der Frühjahrssaat erfolgen.

Zu Ihrer Information!

Frischer Mist enthält eine hohe Stickstoffkonzentration – er kann die Pflanzungen verbrennen. Nur erfahrene Landwirte verwenden es bei der Bodenvorbereitung für die nächste Saison (5 Monate vor der Feldarbeit).

Grasschnitt zum Mulchen

Eine Art Langzeitdünger. Auf schweren Böden wird es vom Frühsommer bis zum Spätherbst eingesetzt: Bei der Anwendung im Frühjahr erwärmen sich die Beete langsam und haben vor der Aussaat keine Zeit zum Austrocknen. Die Ziele, die ein Gärtner mit dieser Methode erreichen kann.

Wir schauen zur Natur auf

Was zu tun ist? Um die Bewohner des Bodens wachsen, pflegen, pflegen und lockern zu können, reicht es natürlich aus, den Boden zu lockern, um ihnen keinen Schaden zuzufügen! Anstelle einer Schaufel verwenden Sie einen Fokin-Flachschneider. Da es ein spitzes Ende hat, ziehen Sie damit zunächst entlang, dann quer Furchen und vertiefen es etwa 5 cm in den Boden. Anschließend graben Sie diese Schicht mit dem flachen Teil des Flachschneiders leicht aus.

Bei Bedarf können Sie es ausharken. Mit einem Rechen lässt sich übrigens auch die oberste Erdschicht lockern. Die beste Wahl für eine solche Oberflächenbearbeitung des Bodens ist ein Handgrubber, der neben Rädern zur Bodenlockerung auch über eine Schneidplatte verfügt.

Sie können diese Arbeit mit einer geschärften Hacke, einem Strizh-Unkrautvernichter und anderen Geräten erledigen. Mittlerweile sind einige davon im Angebot. Die einzige Voraussetzung für solche Werkzeuge ist, dass sie sehr gut geschärft sein müssen. Und glauben Sie nicht an Selbstschärfung. Das Werkzeug muss vor jedem Gebrauch geschärft werden, dann gelingt die Arbeit reibungslos. Diese Werkzeuge sollten nicht tiefer als 5 cm in den Boden eingegraben werden und die Schichten nicht vermischen. Sie können mit einer normalen Schaufel graben, aber nur oberflächlich.

Machen Sie sich keine Sorgen um die Wurzeln, sie werden ihren Weg in die tieferen Schichten finden und in die Mikrokanäle eindringen, die das Wurzelsystem der vorherigen Bewohner hinterlassen hat (sofern Sie sie nicht durch Graben zerstört haben). Die Wurzeln müssen also nicht tief gegraben werden.

Warum wird Humus benötigt? Humus ist der wertvollste Bestandteil jedes Bodens. Es wird von Regenwürmern und Bodenmikroorganismen erzeugt. Ein absolut verlässlicher Indikator für die Bodenfruchtbarkeit ist daher die Anzahl der darin lebenden Regenwürmer. Je mehr es sind, desto fruchtbarer ist der Boden. Je mehr Humus vorhanden ist, desto dunkler ist die Farbe des Bodens.

Humus- komplexe organisch-mineralische Bildung. Sein Hauptbestandteil sind Huminsäuren und Fulvate.

Huminsäuren„Kleben“, wie synthetischer Leim, kleinste Erdklumpen zu Aggregaten, die nicht zusammenkleben. Dadurch entsteht eine Bodenstruktur, bei der zwischen diesen Einheiten Wasser und Luft leicht in die Bodendicke eindringen können.

Fulvates tragen eine negative elektrostatische Ladung auf ihrer Oberfläche und ziehen positiv geladene Ionen chemischer Elemente an, die in der Bodenlösung vorkommen, insbesondere Stickstoff. Das heißt, sie tragen dazu bei, den Boden mit Mineralien zu sättigen.

Ein Quadratmeter Erde mit einer Dicke von 25 cm (Mutterboden) wiegt etwa 250 kg. Befinden sich etwa 4 % Humus im Boden, dann enthalten diese 250 kg nur 10 kg. Während der Saison zerstören Pflanzenwurzeln etwa 200 g Humus pro Quadratmeter Ackerschicht. Um ihn wiederherzustellen, müssen Sie jährlich einen Eimer (5 kg) Humus pro Meter Bodenoberfläche hinzufügen. Wenn Sie anstelle von Humus eine grüne Masse aus Gründüngung, Unkraut, Gras, Blättern oder anderen unverrotteten organischen Stoffen hinzufügen, sollte deren Menge verdreifacht werden.

Manchmal wird die Frage gestellt: Wo ist es besser, organisches Material hinzuzufügen – in die oberste Bodenschicht oder in den Boden? Es ist wirtschaftlicher, es auf die untere Bodenschicht aufzutragen. Das heißt, die fruchtbare Bodenschicht von unten aufzubauen. In der Tiefe des Schaufelbajonetts bildet sich bei gleicher Menge an zugesetzter organischer Substanz 6-mal mehr Humus als in der oberen Schicht. Allerdings ist das Graben nur in einer Schicht von 5 cm zulässig. Was tun?

Wenn Ihr Boden sehr arm ist(Graue Farbe zeigt an, dass der Boden nur 2 % Humus enthält), das erste Graben sollte wie folgt erfolgen. Markiere das Bett. Um zu vermeiden, dass der Boden zertrampelt wird, legen Sie ein Brett quer über das Beet und verschieben Sie es vom Rand weg auf die Breite eines Spatenbajonetts. Stellen Sie sich auf das Brett, entfernen Sie die Erde und häufen Sie sie am Ende des Beetes auf. Lösen Sie die untere Schicht mit einer Heugabel. Füllen Sie den ausgehobenen Graben mit einer grünen Masse aus Unkraut oder Grasschnitt und bewegen Sie das Brett weiter. Legen Sie nun, ohne umzudrehen, die aus dem nächsten Graben entnommene Erde auf die Grünmasse. Lösen Sie die untere Schicht im zweiten Graben mit einer Gabel, geben Sie die Grünmasse hinein, verschieben Sie das Brett noch weiter und fahren Sie so bis zum Ende des Beetes fort. Wenn der letzte Graben mit grüner Masse gefüllt ist, übertragen Sie den Boden, der aus dem allerersten Graben entfernt und am Ende des Beetes aufgehäuft wurde, dorthin. Das Wichtigste bei solchen Grabungen ist, den Boden nicht umzuwälzen. In allen folgenden Jahren werden Sie der Oberfläche des Beetes eine grüne Masse aus Unkraut oder Sägemehl, Blättern und anderen organischen Stoffen hinzufügen. Dann muss es leicht mit Erde bestreut oder zusammen mit der obersten Erdschicht bis zu einer Tiefe von nicht mehr als 5 cm ausgegraben werden. Diese Arbeit wird am besten im Spätsommer oder Frühherbst durchgeführt, damit bis zum Frühjahr der größte Teil der organischen Substanz vorhanden ist Materie hat Zeit zu verrotten.

Was aber, wenn sich auf Ihrem Grundstück fester Lehm oder schwerer Lehm befindet? Darüber hinaus sollten Sie nicht graben. In Büchern wird oft empfohlen, Lehmböden Sand und organische Stoffe hinzuzufügen. Aber jeder, der das schon einmal gemacht hat, weiß, dass der Sand nach einer Saison tiefer geht und wieder Lehm an die Oberfläche kommt. Sie müssen 12 bis 15 Jahre lang jährlich einen Eimer Sand und einen Eimer organisches Material auf jeden Quadratmeter Bodenoberfläche geben, bis das Land schließlich mehr oder weniger für einen Gemüsegarten geeignet ist. Berechnungen von Wissenschaftlern zeigen, dass man zum Schleifen von nur einem Quadratmeter Lehmboden etwa 150 kg Sand benötigt! Und das nur für einen Quadratmeter! Warum brauchen Sie so harte Arbeit?

Wenn Sie sehr dichten Boden haben, die fruchtbare Schicht darauf aufbauen. Das heißt, legen Sie Kompost auf die Stelle des zukünftigen Beetes. Damit Sie sich nicht durch sein unscheinbares Aussehen schämen, umzäunen Sie die Beete mit einigen Latten, Stangen und säen Sie Erbsen, Kapuzinerkresse oder kletternde Zierbohnen davor oder pflanzen Sie Bohnen, Sonnenblumen, Mais und Kosmos um den Rand herum. Lassen Sie nur an der Seite, die Sie nicht sehen können, einen Durchgang frei, um den Stapel aufzufüllen.

Also ohne Humus in der Landwirtschaft „weder hier noch hier“. Sie muss, wie die Natur es tut, systematisch durch Zugabe organischer Stoffe erhöht werden. Darüber hinaus geben die Pflanzen selbst jedes Jahr mehr an den Boden zurück, als sie ihm entnehmen.

Der einfachste Weg, Humus anzubauen, ist über einen Komposthaufen. Um den Prozess der Humusbildung zu beschleunigen, sollten Sie lebende Bakterien verwenden, die in den Präparaten „Vozrozhdenie“ und „Baikal EM-1“ enthalten sind. Dies sollte im Hochsommer erfolgen.

Warum verarmt das Land? Dies ist ein häufig beobachtetes Phänomen. Der Boden hört auf zu „arbeiten“. Sie „streikt“ und ihre Ernten gehen zurück. Und dann beginnen wir, die Dosis an Mineraldünger zu erhöhen, Mist zu kaufen oder zu lagern. Aber nach einer Weile „normalisiert sich alles wieder.“ Was ist los?

Die Natur sät keinen Gründünger, düngt nicht in solchen Mengen wie wir, aber von Jahr zu Jahr wachsen riesige Wälder und Wiesen, und alles ist in Ordnung. Tatsache ist jedoch, dass Pflanzen viel mehr organische Masse aufbauen, als sie dem Boden durch Humuszerstörung entziehen. Das heißt, sie erschöpfen die Fruchtbarkeit des Landes nicht, sondern erhöhen sie im Gegenteil. Wie gelingt ihnen das und warum gelingt uns das nicht?

Haben Sie gesehen, wie die Natur abgefallene Blätter und abgestorbene Pflanzen zusammenharkt und wegträgt und sogar verbrennt? Was machen wir? Mit der Ernte entziehen wir dem Boden nicht nur die in den Früchten gespeicherten Nährstoffe. Und wir geben die Beute nicht zurück. Wir entfernen auch abgefallene Blätter und Pflanzenreste, die den normalen Prozess der Humuswiederherstellung beeinträchtigen. Woher kommt es, wenn es kein Quellenmaterial gibt? Darüber hinaus zerstören wir durch endloses Graben die natürliche Struktur des Bodens. Und in einem solchen Boden gibt es praktisch keine Bewohner. Beachten Sie, dass unfruchtbarer Boden wie grauer, lebloser Staub aussieht.

Gewöhnlich um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern Es wird empfohlen, das Feld mit Gründüngung zu besäen oder es „gehen“ zu lassen, also nichts darauf zu säen. Es wird natürlich sofort mit Unkraut überwuchert, das ebenso wie speziell gesäter Gründünger nach einem Jahr ausgegraben werden sollte.

Anfänger werden sich fragen: Was sind Gründüngung? Dabei handelt es sich um Pflanzen, an deren Wurzeln Bakterien leben, die Stickstoff aus der Luft aufnehmen und im Boden anreichern können. Die grüne oberirdische Masse, die zusammen mit dem Boden ausgegraben wird, führt in diesen die für das Leben der Mikroorganismen notwendige organische Substanz ein.

Als Gründüngung können Erbsen, Luzerne, Wicke, Klee und Lupine gesät werden. Es wird auch empfohlen, die Bakterienpräparate AMB, Azotobacterin, Phosphorobacterin und Nitragin hinzuzufügen. Das heißt, wir sind eingeladen, das Feld mit Bakterien zu bevölkern. Das „wandelnde“ Feld wird keineswegs brachliegend, also „nackt“, gehalten. Es wird von Pflanzen besiedelt, und seltsamerweise ermüdet der müde, erschöpfte Boden nicht weiter, sondern wird perfekt wiederhergestellt.

Warum wird es bei uns müde und erschöpft, in der Natur aber nicht? Ja, weil sie nicht gräbt und nichts von ihren Feldern wegnimmt. Alles kehrt auf den Boden zurück, und zwar mit großem Interesse. Folgen wir also der Natur: Nehmen Sie weniger und geben Sie mehr. Wie kann man das machen?

Entfernen Sie Unkraut nicht aus den Beeten, unter Büschen und Bäumen, sondern lassen Sie es zwischen den Reihen und unter den Pflanzungen liegen. Machen Sie sich keine Sorgen, sie werden in ein paar Wochen verschwinden, weil die Würmer sie durch ihre Tunnel in den Boden ziehen werden. Bis dahin dienen sie noch einige Zeit als Mulchmaterial, d. h. sie decken offene Flächen auf dem Boden ab und verhindern, dass Feuchtigkeit von der Oberfläche verdunstet und die Bodenstruktur zusammenbricht. Entfernen Sie nach der Ernte nicht die Wurzeln und oberirdischen Pflanzenteile. Lassen Sie alles in den Gartenbeeten.

Wenn Sie Angst vor Krankheitserregern auf diesen Pflanzenresten haben, dann behandeln Sie die Beete direkt darüber mit dem Präparat „Fitosporin“. Das in diesem Präparat enthaltene lebende Raubbakterium „frisst“ im Herbst die Erreger etwaiger Pilz- und Bakterienkrankheiten. Im Gegensatz zu den oben genannten Bakterien stirbt es nicht bei einem Grad Frost, sondern bei minus 20 Grad. Sollte der Winter warm ausfallen, überwintert er sicher in der Erde und dient Ihnen weiterhin als Amme in Ihren Beeten. Und wenn der Winter doch einmal hart wird, liegt meist viel Schnee, und unter diesem Mantel hat sie große Überlebenschancen.

Natürlich können Schädlinge, die unter Pflanzenresten überwintern, auf diese Weise nicht vernichtet werden, aber auch sie lassen sich bekämpfen, wenn Sie Ihre Haustiere gut pflegen.

Der Grund für die Verarmung des Bodens liegt also in einer unangemessenen Landnutzung. Wenn Sie dem Boden mit der Ernte immer nur Nährstoffe entziehen, bleibt nichts mehr darin übrig. Irgendwann müssen wir es zurückgeben.

G. Kizima, Gärtner